El limitador de seguridad ha cortado el quemador
La temperatura del agua se ha ido por encima del valor que el limitador tolera y la cadena de seguridad ha parado el quemador. Casi siempre es un problema de circulación y no de la caldera: válvulas de corte del circuito de calefacción cerradas o a medio abrir, presión de agua por debajo del mínimo, o aire retenido en el aparato después de un llenado. La lista del fabricante añade dos comprobaciones que se olvidan y explican bastantes reincidencias, la integridad del limitador del intercambiador y la del limitador de temperatura de gases con sus cables, porque un circuito interrumpido produce el mismo aviso sin que haya exceso real de temperatura. Este código sale primero como corte temporal, y si la condición se mantiene se convierte en bloqueo con reset. Repetirlo sin resolver la circulación castiga el intercambiador de aluminio.
Qué puedes hacer túAntes de rearmar, comprueba que el agua tiene por dónde moverse: llaves de ida y retorno bajo la caldera abiertas del todo, radiadores no cerrados todos a la vez y presión correcta en frío. Si estás por debajo del mínimo, rellena despacio hasta el valor que indique tu aparato y pulsa el reset una vez. Si vuelve el mismo día, para: hay una causa física y el reset solo la tapa.
No hay señal de llama después del intento de encendido
La caldera ha ejecutado la secuencia de arranque y no ha detectado corriente de ionización, así que ha cerrado el gas y ha bloqueado. Es de los avisos que más se ven en esta gama, y su lista de causas mezcla instalación y aparato: llave de paso general o del aparato cerradas, presión de suministro insuficiente, electrodo de encendido o electrodo de control sucios, consumidos o con el cable dañado, conectores de ionización y de encendido mal insertados, y el conector de la válvula de gas suelto. El fabricante incluye además dos comprobaciones que orientan mucho y no son evidentes: la conexión del conductor de protección en la unidad de control, porque la ionización se mide contra masa y una tierra deficiente arruina la lectura, y el estado de los tubos de condensado, que si están obstruidos ahogan la combustión. En un aparato con unos cuantos inviernos, electrodos y sifón se llevan la mayoría de los casos.
Qué puedes hacer túEmpieza por lo que queda fuera del aparato: llave de paso de la caldera abierta del todo, otros puntos de gas de la casa encendiendo con normalidad y, si vas con bombona, nivel suficiente. Después pulsa el reset, pero solo una vez. Si el número reaparece, deja de insistir: lo que hay detrás puede ser una combustión desajustada o un sifón que no evacua, y ninguna de las dos se resuelve desde el panel de mandos.
Hay chispa pero no se detecta ionización tras el encendido
Es el hermano fino del 227: el aparato confirma que la secuencia de encendido se ha ejecutado y aun así no lee corriente de ionización. La documentación del fabricante ordena aquí las comprobaciones de forma reveladora, porque además del electrodo de control y su cable pide medir la presión de suministro a carga térmica nominal, mirar si el venturi o el inyector tienen obstrucción, medir la propia corriente de ionización, revisar los valores de ajuste del quemador al máximo y al mínimo, y comprobar si el lado de gases del intercambiador tiene depósitos. Dicho de otra manera: cuando este código se repite, lo que suele haber detrás no es una pieza rota sino una mezcla mal ajustada o un intercambiador sucio, y eso no se arregla cambiando electrodos.
Qué puedes hacer túPuedes rearmar una vez después de verificar el suministro de gas. Si se repite, apunta cuántas veces ocurre al día y en qué momento, porque distinguir si falla siempre al arrancar en frío o solo con la caldera ya caliente ahorra media visita. No abras la carcasa ni toques electrodos ni quemador.
La llama no se sostiene a baja potencia o justo después del arranque
Dos avisos que describen el mismo desajuste en momentos distintos del ciclo: la llama existe pero la señal desaparece cuando el quemador está modulando abajo, o inmediatamente después de terminar el proceso de inicio. El fabricante los trata como bloqueos que se recuperan solos tras la purga, y por eso mucha gente los ve pasar sin enterarse hasta que empiezan a repetirse. Las comprobaciones que pide son las mismas en los dos casos y ninguna es una pieza: ajuste de CO2, presión de gas durante la combustión a plena carga, y estado del quemador y de las juntas del intercambiador. Traducido, es un problema de relación gas-aire o de presión de suministro que solo se ve con analizador de combustión y manómetro, no con la carcasa puesta.
Qué puedes hacer túLa caldera se recupera sola, así que no hay nada que rearmar. Lo útil es fijarse en si el fallo coincide con momentos de mucha demanda de gas en el edificio o de la propia vivienda, y contarlo al llamar. Si además notas llama irregular por la mirilla, olor raro o restos oscuros en la envolvente, deja de usarla y avisa.
Se pierde la llama a plena potencia por viento o recirculación de humos
La señal de llama desaparece con el quemador trabajando arriba. El fabricante señala expresamente dos orígenes: viento fuerte sobre el terminal y recirculación de los gases de escape, es decir, que el aparato está aspirando sus propios humos. Y la lista de comprobaciones va entera a la evacuación, con la integridad del conducto de gases, la posición del borne de conexión del conducto y las juntas interiores. Eso convierte este código en algo distinto de una pérdida de llama corriente: apunta a que la salida de humos no está haciendo su trabajo, sea por un terminal mal orientado o demasiado cerca de un cerramiento, por un tramo desencajado o por una junta que ya no sella. En patios interiores estrechos y en galerías cerradas de la ciudad, la recirculación es un escenario real y no una rareza de manual.
Qué puedes hacer túPara el aparato y no lo rearmes. Un conducto que ha perdido integridad puede estar soltando productos de la combustión dentro de la vivienda, con el riesgo de monóxido de carbono que eso supone. Corta el gas en la llave de la caldera, abre ventanas para ventilar y llama a un técnico. Ni desmontes ni recoloques tramos del conducto por tu cuenta. Ante dolor de cabeza, mareo, náuseas o somnolencia en cualquiera de la casa, salid a la calle y avisad a emergencias desde fuera.
Demasiadas pérdidas de llama seguidas
No es un fallo en sí, es el recuento: la caldera ha superado el número máximo de pérdidas de llama admitidas y se enclava. Lo interesante de este código es que el propio fabricante remite al historial de fallos para encontrar qué bloqueos lo han provocado, y enumera un abanico deliberadamente amplio de orígenes posibles, desde tubería de gas mal dimensionada o con caída de presión hasta drenajes de condensado mal orientados, conductos de gases mal montados o cableado incorrecto. Es de los pocos avisos que apuntan a la instalación antes que al aparato. Cambiar piezas aquí sin leer antes el historial es empezar la casa por el tejado.
Qué puedes hacer túNo insistas con el reset. Si el aparato es reciente o se ha movido de sitio, o si la instalación de gas se ha tocado hace poco, dilo al llamar: este código apunta a la instalación con más frecuencia que a la caldera y ese dato acorta mucho el diagnóstico.
La caldera detecta llama cuando no debería haberla
Son las dos formas del mismo problema. El 228 indica señal de llama sin que exista llama, y el 306 indica que la señal sigue presente después de haber cerrado el suministro de combustible. Las causas posibles son de dos naturalezas muy distintas y desde fuera no se pueden separar. Puede ser una lectura falsa, por cable de ionización deteriorado o por la sonda de ionización del conjunto de electrodos en mal estado, y en ese caso no hay gas descontrolado. O puede ser una válvula de gas que no cierra de forma estanca, y entonces sí hay paso de gas hacia el quemador con el aparato supuestamente parado. La documentación del fabricante pone la válvula de gas en cabeza de las comprobaciones del 306, y por eso este par se trata siempre como el peor de los casos.
Qué puedes hacer túDesde casa no se puede descartar que haya combustión real con el aparato apagado. Deja de utilizarlo y no insistas con el botón de reset, porque este aviso no se resuelve reseteando. Cierra la llave de gas de la caldera, ventila la habitación y llama a un técnico. Si notas olor a gas, cierra también la llave general de la vivienda, abre ventanas, no acciones interruptores ni uses el móvil dentro de casa, sal al exterior y llama desde allí. No manipules electrodos ni la válvula de gas.
Fallo en la instalación de gases de escape
El aparato ha detectado un problema en el conducto de evacuación. Las dos comprobaciones que indica el fabricante son directas y dicen mucho: verificar que la instalación de gases de escape está efectivamente conectada, y comprobar que la sección de paso no está obstruida, retirando depósitos si los hay. La primera aparece después de un montaje, una sustitución o una obra en la finca, cuando un tramo ha quedado suelto o mal encajado. La segunda es lo que se acumula con el tiempo: nidos y suciedad en el terminal, restos de obra, mallas antipalomas colmatadas, o depósitos dentro del propio conducto. En cualquiera de los dos casos, la vía por la que deben salir los productos de la combustión no está garantizada.
Qué puedes hacer túAquí hay riesgo de monóxido de carbono, así que la caldera se queda parada aunque el aviso se borre solo. Corta el gas en su llave, abre ventanas y deja libres las rejillas de ventilación del cuarto, que nunca deben taparse. Desde la calle puedes comprobar si el terminal de salida está obstruido, y preguntar en la comunidad si hay obras en marcha; lo que no debes hacer es desmontar ni recolocar tramos de conducto. Ante dolor de cabeza, mareo, náuseas o somnolencia en más de una persona, salid de la vivienda y avisad a emergencias.
Bloqueo reforzado: la caldera ya no responde al reset normal
La caldera ha entrado en el estado que el fabricante llama superbloqueo, y lo hace cuando identifica una posible condición crítica y se han rearmado cinco bloqueos en quince minutos. No es una avería añadida: es una protección deliberada frente a alguien que rearma en bucle sobre un fallo sin resolver, y el propio manual advierte de que si no se corrige la causa y no se revisa el sistema completo existe riesgo de daño personal. Salir de ese estado tiene una secuencia propia de teclas con una espera intermedia entre dos intentos, pero eso solo devuelve la caldera al punto donde estaba. Lo que hay que hacer antes es leer los últimos fallos guardados y encontrar cuál originó la cadena.
Qué puedes hacer túNo intentes desbloquearla. El aparato ha llegado a este estado precisamente por rearmes repetidos, y forzar la salida sin saber qué falló antes puede devolverte al mismo punto con la causa intacta. Apunta el número que ves en pantalla, deja el aparato parado y llama. Si el bloqueo original tenía que ver con humos o con gas, cierra además la llave del aparato.
La electrónica no consigue gobernar la válvula de gas
Cinco avisos que describen el mismo elemento visto con distinto detalle. El 234 es el fallo eléctrico del circuito de la válvula, con conexiones o cable en mal estado. Los otros cuatro se refieren a la respuesta de la válvula modulante controlada por corriente: respuesta inesperada, ausencia de respuesta, respuesta insuficiente y respuesta demasiado alta. En los cuatro casos la unidad de control envía una corriente y mide lo que la bobina devuelve, y encuentra un valor que no cuadra. Las comprobaciones son la tensión que llega a la válvula, la continuidad del mazo y la resistencia de las bobinas; si todo eso está bien, el defecto está en la válvula o en la propia unidad de control. Conviene entender qué implica cambiarla, porque no es una pieza más: pertenece a la cadena de seguridad del aparato, hay que pedirla por el número de artículo que corresponde a tu modelo, el propio fabricante obliga a resetear el equipo una vez montada, y después toca verificar que no hay fugas y rehacer el ajuste de combustión con analizador. Saltarse ese último paso deja el quemador de premezcla trabajando fuera de punto.
No hay ninguna comprobación segura que puedas hacer con este código. Deja el equipo parado y llama a un técnico.
Fallo del control de llama o de la puesta a tierra del aparato
El circuito que vigila la llama no está entregando una señal fiable. El 2920 apunta a los electrodos y sus cables de conexión y, muy señaladamente, a las conexiones del conductor de protección; el 363 va directamente ahí, a la puesta a tierra; y el 269 es el que queda cuando lo demás se ha descartado y el defecto está en la propia unidad de control. Esta agrupación tiene una lógica física: la propia llama hace de conductor, y la electrónica mide la microcorriente que la atraviesa tomando como referencia la masa del equipo. De ahí que un cable de tierra flojo, un borne oxidado o una toma de tierra deficiente en la vivienda producen exactamente los mismos síntomas que un electrodo agotado. Comprobar la tierra cuesta minutos y evita cambios de piezas innecesarios.
No hay ninguna comprobación segura que puedas hacer con este código. Deja el equipo parado y llama a un técnico.
El ventilador no arranca o no devuelve señal
La unidad de control ordena girar al ventilador y no obtiene la confirmación esperada, o el ventilador se desconecta durante el tiempo de seguridad. En estas calderas el control del ventilador se hace por modulación de ancho de pulso, con una señal de mando y una de retorno, así que las comprobaciones van por ahí: tensión de alimentación, continuidad del mazo, la propia señal de modulación y, al final, el motor y la placa. Hay un matiz que conviene tener presente antes de dar por muerto el ventilador: en un quemador de premezcla es el ventilador el que arrastra el aire por el venturi y fija la relación gas-aire, y también es el que tiene que vencer la contrapresión de la evacuación. Una evacuación obstruida da exactamente este aviso con el ventilador en perfecto estado, y comprobarla no cuesta nada, así que va la primera.
Qué puedes hacer túAsómate y comprueba si la boca de salida al exterior tiene encima un nido, una malla antipalomas atascada, una lona de obra o vegetación. En patios interiores y galerías cerradas es un clásico. Todo eso se mira con la carcasa cerrada y sin acercarse al ventilador.
No pasa suficiente agua por el bloque térmico
Tres avisos que miran el mismo problema desde tres ángulos: caudal insuficiente en el bloque térmico, temperatura de impulsión excesiva y subida demasiado rápida de esa temperatura. Cuando el agua no circula, el calor que entrega el quemador se concentra en muy poco volumen y la temperatura se dispara en segundos. El fabricante enumera las causas de forma casi didáctica: sistema sin llenar, circuito de calefacción cerrado, bomba que no funciona correctamente, aire retenido y válvulas de aislamiento cerradas. A esa lista hay que sumar, en instalaciones de la ciudad con radiadores de hierro y muchos años de rellenados a las espaldas, el lodo asentado en los conductos estrechos del intercambiador de aluminio, que estrangula el paso mucho antes que en una caldera antigua con más volumen de agua. Y una causa de calendario: el circulador que ha pasado el verano quieto y arranca agarrotado en octubre.
Qué puedes hacer túMira la presión en frío y repón si va baja. Revisa también las llaves de corte bajo la caldera: no es raro que hayan quedado a mitad de recorrido después de una intervención, y el síntoma es idéntico. Si has ido cerrando por termostato las habitaciones que no utilizas, deja alguna abierta y vuelve a probar. Puedes rearmar una vez. Si vuelve, es caudal y no electrónica.
Las sondas de bloque térmico e impulsión dan lecturas incoherentes
La caldera lleva dos sondas midiendo prácticamente lo mismo desde dos puntos, la del intercambiador y la de impulsión, y compara sus lecturas de forma continua. El 2963 salta cuando la señal de una de las dos sale del rango previsto, y el 2967 cuando la diferencia entre ambas es demasiado grande. Hay dos familias de explicación y conviene no confundirlas. Una es eléctrica: rotura o cortocircuito en la sonda o en su mazo, o un conector con humedad. La otra es de montaje o de estado del circuito, y es la que suele pasarse por alto, porque una sonda que no está haciendo buen contacto con el tubo del intercambiador lee la envolvente en vez del agua, y un circuito con aire o con caudal insuficiente produce diferencias reales entre ambas lecturas sin que ninguna sonda esté rota. Por eso las comprobaciones del fabricante incluyen a la vez el estado de las sondas y el caudal a través del aparato.
No hay ninguna comprobación segura que puedas hacer con este código. Deja el equipo parado y llama a un técnico.
Presión de agua por debajo de lo necesario
La caldera lee una presión insuficiente en el circuito de calefacción. El 1017 aparece como aviso de mantenimiento, sin parar el aparato, y el 2971 como bloqueo temporal cuando la presión de servicio ya no da. Antes de rellenar conviene entender por qué se ha ido el agua, porque hay tres escenarios distintos con soluciones distintas. Si al calentar la aguja se dispara, el tubo de descarga de la válvula de seguridad gotea y en frío vuelves a estar bajo mínimos, el dedo señala al vaso de expansión sin precarga y no a una fuga. Si el descenso es lento y constante, hay pérdida real: purgadores que no cierran, uniones de radiador que sudan o una llave de llenado que sigue pasando. Y si el manómetro marca un valor razonable pero el aviso persiste, lo que ha fallado es la lectura, no el agua. Rellenar cada pocos días sin averiguar cuál de los tres es acaba introduciendo agua nueva, con su oxígeno y su cal, en un intercambiador cuyos conductos son estrechos por diseño.
Qué puedes hacer túCon la caldera fría, lee el manómetro y, si procede, repón agua por la llave de llenado a pequeños golpes hasta el valor que indique tu modelo, y asegúrate de dejarla bien cerrada al terminar. Apunta el día en que lo haces: si acabas repitiéndolo cada semana, ese calendario es un dato de diagnóstico y conviene que nos lo cuentes al llamar.
El sensor de presión de agua no está conectado o está averiado
La presión de estas calderas no la mide la aguja del manómetro sino un sensor electrónico, y la caldera decide con ese dato. Este aviso indica que la señal no es utilizable. Las comprobaciones del fabricante van en el orden correcto: primero si el conector está bien insertado, después si el cable tiene rotura o cortocircuito, y solo al final el sensor. Es un aviso que despista, porque la aguja puede estar señalando un valor de lo más razonable mientras el aparato se niega a arrancar: no hay problema de agua, hay problema de lectura. En instalaciones donde ha habido condensación o un sifón que ha rebosado, el conector con humedad es la causa más repetida.
No hay ninguna comprobación segura que puedas hacer con este código. Deja el equipo parado y llama a un técnico.
El quemador y el ventilador se interrumpen por falta de circulación
La caldera detiene el ciclo porque el agua no se está moviendo como debería. Las comprobaciones que marca el fabricante dibujan bien la secuencia: presión de agua del circuito primario, aire dentro del sistema y purga de la bomba, circulación general de la instalación, conexiones hidráulicas de la bomba y, por último, cableado y funcionamiento del propio circulador. Es un aviso muy de primer encendido de temporada, cuando el rotor lleva meses parado y arranca pegado por cal y óxido, y también de instalaciones con un desfangador o un filtro que nadie ha limpiado en años. Conviene distinguirlo del bloqueo por sobretemperatura: aquí la caldera se adelanta y detiene el ciclo antes de que la temperatura se dispare.
Qué puedes hacer túComprueba la presión en frío y que las llaves bajo la caldera estén abiertas. Si el aviso aparece justo en el primer arranque después del verano, apunta ese dato y no lo fuerces: el desbloqueo del circulador y la purga se hacen en la visita, y no es algo que puedas resolver desde el termostato.
Sonda de impulsión o del bloque térmico interrumpida o en cortocircuito
Cuatro avisos que se leen mejor por parejas. El 1073 y el 1074 corresponden a la sonda de impulsión, uno por cortocircuito y otro por ausencia de señal; el 1075 y el 1076 hacen lo mismo con la sonda del bloque térmico. La distinción importa porque las dos situaciones suelen tener explicaciones diferentes: la ausencia de señal apunta a circuito abierto, conector suelto o cable partido, mientras que el cortocircuito apunta con frecuencia a humedad puenteando los terminales. Cuando estos números se alternan con otros avisos que no siguen ninguna lógica, la pregunta correcta no es qué sonda cambiar sino de dónde sale la humedad, porque una pieza nueva colocada bajo el mismo goteo aguanta lo mismo que aguantó la anterior.
No hay ninguna comprobación segura que puedas hacer con este código. Deja el equipo parado y llama a un técnico.
El agua caliente se queda fría aunque la calefacción funcione
Abres el grifo de agua caliente y no llega, mientras los radiadores calientan sin problema. La caldera está entregando calor pero no lo está desviando hacia el circuito sanitario. Las comprobaciones del fabricante empiezan por las válvulas del circuito de agua caliente y siguen por la válvula de tres vías, que es la pieza que reparte el caudal entre calefacción y sanitario, y por la conexión del acumulador en los modelos que lo llevan. En la práctica lo que más aparece es un eje que lleva meses sin moverse y se ha quedado tomado por depósitos, o un actuador que gira pero ya no arrastra el obturador. Se distingue una cosa de la otra con un diagnóstico sencillo: con la caldera en demanda de agua caliente, el retorno de calefacción no debería calentarse.
Qué puedes hacer túComprueba si el problema aparece en todos los grifos de la casa o solo en uno, porque eso ya separa la caldera de la instalación. Si tienes un grifo termostático o un monomando con el cartucho gastado, pueden dar el mismo síntoma. Más allá de esa comprobación no hay nada seguro que puedas hacer.
El conector codificado no se reconoce o es el equivocado
El conector codificado es la pieza que le dice a la electrónica qué aparato está gobernando y con qué potencia. El 237 indica que no se reconoce y el 2946 que el que hay montado no corresponde. Aquí no hay nada roto en sentido mecánico: lo que falla es la identidad del aparato, y aparece de forma característica después de una intervención, de un cambio de unidad de control o de una manipulación del cuadro de mandos. Dicho de otro modo, es el número que deja al descubierto una visita técnica anterior que no llegó a cerrarse bien, y por eso aquí el historial de manipulaciones del equipo vale más que cualquier medición. Una caldera con el conector equivocado puede llegar a funcionar dando una potencia que no le corresponde, así que no es un detalle administrativo.
Qué puedes hacer túDeja la carcasa cerrada. El dato que más ayuda aquí es la historia reciente del aparato: si se ha sustituido la unidad de control, si se ha tocado el cuadro de mandos y quién lo hizo. Con eso el diagnóstico se resuelve en minutos.
La caldera está bloqueada por un contacto externo
El aparato no arranca porque un elemento externo conectado a su entrada de conmutación no está dando conformidad. Qué elemento sea depende de cómo se resolvió la instalación: lo habitual es la bomba que eleva el condensado cuando la caldera está montada por debajo del único punto de desagüe disponible, y que corta el aparato si ese agua no tiene salida, o bien un termostato externo de seguridad, típicamente el de un circuito de suelo radiante. Las comprobaciones del fabricante incluyen conectar el enchufe del contacto externo, instalar el puente correspondiente cuando no hay accesorio, y revisar o sustituir el interruptor externo y su cable. Su momento característico de aparición es revelador: casi siempre surge en los días siguientes a un cambio de regulación o a una intervención en el cableado de la instalación.
Qué puedes hacer túCon suelo radiante, comprueba si ha disparado el termostato de seguridad de ese circuito. Si hay una bomba de condensados bajo la caldera, comprueba si hay agua acumulada o si la oyes intentando arrancar sin conseguirlo; si es así, seca lo que puedas y deja el aparato desconectado. El sifón y el circuito de condensados no se tocan: ese líquido es ácido, y un sifón que se queda sin agua abre un paso directo a los gases de combustión hacia la habitación.
La tensión de red que llega a la caldera es demasiado baja
La unidad de control ha medido una tensión de alimentación por debajo del mínimo que necesita para trabajar con garantías, que el fabricante sitúa en 196 voltios de corriente alterna. Es un código que se pasa por alto porque nadie sospecha de la instalación eléctrica cuando falla la calefacción, y sin embargo explica bastantes fallos intermitentes: caídas de tensión en el momento en que arranca otro consumo fuerte de la vivienda, una línea compartida con demasiados aparatos, un borne flojo en el cuadro o una base de enchufe cansada detrás de la caldera. Merece la pena descartarlo antes de hablar de sustituir electrónica, porque la unidad de control es de lo más caro del aparato y aquí puede estar perfectamente sana.
Qué puedes hacer túFíjate en si el aviso coincide con momentos concretos, como cuando arranca otro electrodoméstico grande o en horas punta del edificio, y en si la vivienda tiene más síntomas de tensión baja. Si se ha tocado el cuadro eléctrico o se han añadido circuitos hace poco, dilo al llamar. No manipules el cuadro ni la conexión eléctrica del aparato.
Sondas de temperatura del calentador averiadas
Dos avisos de sonda propios de los calentadores instantáneos. El A0 indica que están dañadas las sondas de temperatura de entrada y de salida de agua, y el A4 que lo está la sonda que mide la temperatura del aire dentro de la carcasa. Lo habitual no es la sonda en sí sino su conexión: conectores oxidados por el ambiente húmedo de una cocina o una galería, y cables fatigados por los ciclos térmicos. El A4 conviene entenderlo bien porque es la sonda que vigila si la carcasa se está calentando más de lo que debería, de modo que perderla deja al aparato sin una de sus protecciones. Ninguno de los dos es de los que se arreglan rearmando.
No hay ninguna comprobación segura que puedas hacer con este código. Deja el equipo parado y llama a un técnico.
Caudal de agua por encima del máximo o válvula de modulación desconectada
Dos avisos que afectan a la temperatura del agua que sale y que se confunden con facilidad. El CA indica que está pasando más caudal del máximo especificado, y el fabricante manda mirar el filtro y el limitador de caudal: si alguien los retiró en una reparación anterior para ganar presión en la ducha, el aparato ya no puede calentar todo ese agua y avisa. El EE indica que la válvula solenoide de modulación no está conectada, con lo que el calentador pierde la capacidad de ajustar potencia al caudal real y la temperatura de salida deja de ser estable. El síntoma que ve el usuario es parecido en los dos casos, agua que no llega a la temperatura de siempre, y sin embargo el origen es opuesto.
Qué puedes hacer túComprueba si alguien ha cambiado o retirado el limitador de caudal, un filtro o el mando de una ducha recientemente, y si el problema aparece con todos los grifos o solo con uno. Es información que acota el diagnóstico. No abras el aparato ni toques la valvulería.