Sensor de temperatura ambiente de la unidad interior
La sonda que lee el aire de retorno ha quedado en circuito abierto o en corto, o simplemente se ha soltado de la placa interior. En splits de pared y ARTCOOL va en el conector CN-TH1; en cassette y conductos, en el CN-ROOM. La comprobación es medir su resistencia con el conector desenchufado: un sensor de aire sano ronda los 10 kiloohmios a 25 grados, y una lectura de cero o de infinito confirma que está roto. Solo si el sensor mide bien se pasa a sospechar del circuito de detección de la placa. En aerotermia Therma V el mismo CH01 corresponde al sensor de ambiente del mando remoto.
No hay ninguna comprobación segura que puedas hacer con este código. Deja el equipo parado y llama a un técnico.
Sensores de la tubería de refrigerante de la unidad interior
CH02 es el sensor de la tubería de entrada y CH06 el de la de salida. Los dos van abrazados al intercambiador de la unidad interior y fallan por lo mismo: la sonda se sale de su vaina y deja de leer la temperatura del tubo, el cable se degrada por el roce con la chapa, o el conector se afloja. Se miden en frío y deben dar del orden de 5 kiloohmios a 25 grados. Sin estas dos lecturas el equipo no puede calcular el salto térmico del intercambiador, así que se para en lugar de seguir funcionando a ciegas. Es de las averías más limpias de reparar, porque la pieza es pequeña y accesible sin tocar el circuito frigorífico.
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Sin comunicación con el mando por cable
La placa de la unidad interior no recibe datos del mando de pared. Lo más frecuente es el propio cableado: hilos flojos en el borne, un tramo aplastado en la obra o el cable tendido en paralelo a una línea de potencia, que le mete ruido eléctrico suficiente para tumbar la comunicación. La segunda causa habitual en instalaciones con varias unidades es la configuración del propio mando: LG lo ajusta para gobernar una sola unidad o un grupo, y si ese ajuste no coincide con la instalación real la comunicación no se establece. Después vienen la placa del mando y la de la interior. Solo afecta a equipos con mando cableado, no a los que se gobiernan con mando por infrarrojos.
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Flotador de condensados levantado, o sensor del disipador en split
En cassette, conductos y equipos comerciales significa que el interruptor de flotador de la bandeja de condensados ha detectado nivel alto de agua. La causa más habitual no es la bomba sino el desagüe: obstruido por lodos y biofilm, o con pendiente insuficiente. Le siguen el flotador sucio y agarrotado, la bomba con el rotor bloqueado y, en instalaciones recientes, una unidad interior montada sin la inclinación correcta. En splits de pared el mismo CH04 significa otra cosa: que el termistor del disipador de la electrónica está abierto o en corto, o que ese disipador ha superado los 95 grados. Antes de pedir repuesto hay que saber de qué tipo de unidad hablamos.
Qué puedes hacer túAnte un goteo o un cerco de humedad en el techo, para la máquina desde el mando y coloca un recipiente debajo: lo que primero se estropea es el yeso y el cableado que hay encima. Desde el patio o la fachada puedes mirar si el tubo de desagüe está expulsando agua. La bandeja y el desagüe se dejan para el técnico.
Sin comunicación entre la unidad interior y la exterior
Es el código de LG que más se ve. La placa principal deja de recibir señal de la otra unidad de forma continuada. En instalaciones recién montadas o recién trasladadas la causa casi siempre es el cableado de interconexión: hilos cruzados respecto al esquema, vivo y neutro invertidos, un empalme mal hecho o el conector CN-T/BLOCK sin enchufar. En instalaciones con años, lo típico es humedad y oxidación en la regleta de la exterior, muy habitual en patios de luces sin protección, o un tramo de cable dañado. Antes de tocar electrónica se comprueba que la exterior tiene tensión y que su magnetotérmico no ha saltado, porque un automático disparado en la exterior también genera CH05. La falta de toma de tierra en la máquina es otra causa documentada, porque el ruido de la red se cuela en la línea de datos.
Qué puedes hacer túComprueba en el cuadro si ha saltado el magnetotérmico o el diferencial del circuito del equipo. Si está todo armado, corta la alimentación desde el cuadro, espera unos cinco minutos y vuelve a darla: el propio manual de LG contempla ese reinicio como primer paso. Si el código vuelve, no abras tapas ni manipules el cable de interconexión, que va en tensión.
Modo de funcionamiento incompatible entre unidades
En multisplit y en sistemas con varias interiores, una de ellas está pidiendo frío mientras otra pide calor. Una sola unidad exterior no puede dar las dos cosas a la vez, así que el sistema se planta. No es una avería: es un conflicto de consignas, y aparece con frecuencia en entretiempo, cuando en una habitación se quiere calor por la mañana y en el salón frío por la tarde. La unidad que manda es la que arrancó primero, y el resto quedan supeditadas a su modo. En algunos splits de una sola interior este mismo número se documenta como sobrecorriente del compresor, así que conviene mirar si la instalación es multi o no antes de interpretarlo.
Qué puedes hacer túPon todas las unidades interiores en el mismo modo, todas en frío o todas en calor, y el código desaparece solo. Si tienes alguna unidad en modo automático, sácala de ahí y fíjale un modo concreto, porque el automático puede pedir el contrario al del resto sin que te enteres.
Ventilador de la unidad interior bloqueado
La electrónica le da tensión al motor y no le llega de vuelta la señal de que esté girando. Estos motores son de continua sin escobillas y mandan a la placa una realimentación de revoluciones, así que el fallo puede estar en tres sitios distintos: el rodete atascado por polvo compactado o por algo que se ha colado dentro, el conector del motor flojo o con la soldadura fría, y el propio motor con los rodamientos gastados. El manual comprueba en ese mismo orden y deja la sustitución del motor para el final. Montar un motor nuevo cuando lo que ha fallado es la etapa de salida de la placa no arregla nada y sale caro.
Qué puedes hacer túPara la máquina desde el mando y no insistas. Fíjate en si al intentar arrancar se oye un raspado o si directamente no se mueve nada: eso orienta el diagnóstico. Deja el interior de la unidad en paz, sin meter dedos ni forzar el rodete con nada.
Caudal de agua insuficiente en la aerotermia Therma V
El detector de caudal no ve el mínimo que la bomba de calor necesita para funcionar sin dañar el intercambiador. En las primeras semanas tras la puesta en marcha la causa dominante es aire atrapado en el circuito: la burbuja pasa por el detector, este abre, y salta el código aunque la instalación esté bien. Con la instalación asentada, lo habitual es el filtro de suciedad colmatado, llaves de corte o válvulas de zona cerradas, demasiados circuitos de suelo radiante cortados a la vez, o presión de llenado baja. Después vienen el circulador agarrotado, la falta de tensión en la bomba y el propio detector de caudal averiado. Es el código más repetido de la gama Therma V y casi nunca es la máquina.
Qué puedes hacer túLocaliza el manómetro de la instalación y mira si la aguja está donde la dejó el instalador. Repasa también qué has ido cerrando: si has cortado casi todas las zonas del suelo radiante o casi todos los radiadores, vuelve a abrir alguna. Purgar o rellenar es otra cosa, y no conviene improvisarlo sin conocer el circuito.
Sobrecalentamiento de la tubería de agua en Therma V
La temperatura del agua en la tubería ha superado el umbral de seguridad, del orden de 72 grados. El escenario típico es que el calor generado no tiene por dónde salir: casi todos los circuitos cerrados, válvulas termostáticas cortando los emisores, volumen de agua de la instalación por debajo del mínimo, o caudal insuficiente por la misma raíz que provoca el CH14. La otra rama es la resistencia eléctrica de apoyo trabajando cuando no le toca, por un contactor pegado o un ajuste mal hecho. Y en tercer lugar, un sensor de salida que exagera la lectura. Con suelo radiante conviene además revisar si alguien ha tocado la consigna de impulsión y la ha dejado por encima de lo que ese forjado tolera.
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Fallo del módulo IPM o sobrecorriente del compresor inverter
El módulo de potencia que alimenta el compresor ha detectado una corriente por encima de lo admisible y ha cortado. La primera comprobación no es la placa sino el compresor: se miden las resistencias entre bobinados, que deben salir iguales entre sí y del orden de unos pocos ohmios, y el aislamiento a masa, que debe estar muy alto. Un compresor con una fase tocada o con el aislamiento degradado dispara el IPM y quema la placa nueva a los pocos minutos si se sustituye sin comprobar nada. Después se revisan el propio módulo IPM y los IGBT, el par de apriete de los cables de potencia y la disipación de la placa. En unidades exteriores instaladas en patios cerrados, la temperatura ambiente alta agrava el cuadro.
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Corriente de entrada por encima del límite
El transformador de corriente de la unidad exterior mide un consumo superior al umbral de protección, documentado en el entorno de los 14 amperios en las unidades monofásicas de la gama residencial. Las causas van por dos vías. La eléctrica: tensión de alimentación baja, sección de cable insuficiente para la distancia hasta el cuadro, o una conexión floja que provoca caída. Y la frigorífica: sobrecarga de refrigerante, batería exterior sucia que obliga al compresor a trabajar contra una presión de condensación alta, o un compresor que ya consume por encima de lo normal. En pisos con potencia contratada ajustada, un CH22 acompañado de disparos del interruptor de control de potencia apunta a la instalación antes que a la máquina.
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Tensión baja en el bus de continua
La tensión del bus de continua que alimenta el inverter ha caído por debajo del mínimo, documentado alrededor de 140 voltios en las unidades monofásicas. Antes de mirar dentro se comprueba la red: la alimentación debe estar dentro del margen del diez por ciento respecto a los 230 voltios nominales, y no siempre lo está en fincas antiguas con acometidas largas o con muchos equipos arrancando a la vez en las tardes de julio. Descartada la red, se revisan los fusibles y el rectificador, y después los condensadores del bus, que se secan con los años y con el calor de la unidad exterior. Los manuales advierten de que una distorsión de la tensión de entrada puede provocar tanto este código como el de fallo de la reactancia.
Qué puedes hacer túComprueba si en casa hay parpadeos de luz, microcortes o disparos del interruptor de control de potencia cuando arranca el aire acondicionado. Es información que acota mucho el diagnóstico. Puedes hacer un reinicio de alimentación desde el cuadro, pero si el código vuelve a aparecer hay que medir la instalación.
Ha actuado el presostato de alta o de baja presión
Un presostato de seguridad ha abierto el circuito de control. Por el lado de alta, el disparo se documenta en el entorno de los 35 bar y significa que la unidad exterior no consigue evacuar el calor: batería obstruida por pelusa o suciedad, aire recirculando por falta de espacio libre alrededor, ventilador exterior parado o exceso de carga de refrigerante. Por el lado de baja, el disparo alrededor de 1 bar apunta justo a lo contrario: se ha ido gas por alguna fuga, alguien dejó una válvula de servicio a medio abrir al terminar el montaje, o hay algo taponando el circuito. Como los dos escenarios comparten número, el técnico tiene que pinchar manómetros para saber por cuál de los dos ha saltado.
Qué puedes hacer túDéjalo apagado en lugar de rearmarlo a cada rato: cada intento vuelve a llevar el circuito hasta el límite que ha hecho saltar la protección. Lo que sí ayuda es mirar cómo está montada la unidad exterior, si tiene algo encima o delante y si el intercambiador se ve limpio, y retirar lo que estorbe.
El compresor inverter no arranca o ha perdido la referencia de posición
La electrónica no consigue detectar la posición del rotor del compresor y por tanto no puede arrancarlo. En la práctica significa casi siempre un compresor agarrotado o con el bobinado dañado, y así lo plantean los manuales: medir resistencias entre fases, que deben salir iguales, y aislamiento a masa, que debe estar muy alto. Un valor bajo de aislamiento indica que la humedad o los restos de un fallo eléctrico han llegado al bobinado. Las causas menos frecuentes son un cable de potencia mal conectado al compresor, presiones muy descompensadas que impiden el arranque, y la etapa de salida del inverter. Es de los códigos que con más frecuencia acaban en decisión de sustituir el equipo en vez de repararlo.
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El compresor descarga a más temperatura de la admisible
A la salida del compresor el refrigerante ha pasado el umbral que fijan los manuales, por encima de 105 grados. Ahí el aceite empieza a descomponerse y el compresor se arruina, así que la electrónica corta antes de llegar a eso. Lo primero que hay que descartar es que haya poca carga por una fuga: el gas de retorno es lo que refrigera el motor del compresor, y si viene escaso el motor se cuece. Después vienen una válvula de servicio a medio abrir, un taponamiento en el circuito, una válvula de expansión que no llega a abrir y la presencia de aire o humedad por un vacío insuficiente en el montaje. Lo último de la lista es el sensor de descarga leyendo de más. Meter gas sin buscar por dónde se escapa devuelve el mismo código en una o dos temporadas.
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Sensor de aire de la unidad exterior
La sonda de ambiente de la unidad exterior ha quedado en circuito abierto o en corto. Pasa toda la vida del aparato a la intemperie, y en Barcelona acumula humedad, horas de sol directo y, cerca del mar, un aerosol salino que se come el terminal del conector. Sin esa lectura la máquina no sabe cuándo tiene que desescarchar ni cómo ajustar la velocidad del compresor, así que se para. Se mide con el conector desenchufado y se contrasta con la tabla de temperatura y resistencia del manual de la serie. Es una reparación barata siempre que el sensor se consiga por separado y no venga integrado en un mazo completo.
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Sensor de la batería del condensador
El termistor que va abrazado a la tubería intermedia de la batería exterior está abierto o en corto. Es el sensor que permite al equipo saber a qué temperatura está condensando, y con él fuera de servicio el control del ciclo se queda ciego. Falla por la misma razón que el sensor de aire exterior, con el agravante de que va sujeto a un tubo que se dilata y contrae en cada arranque, y el cable acaba fatigado por el punto de sujeción. La comprobación es la misma: medir en frío y comparar con la tabla del manual. Si el sensor mide bien, se pasa a revisar el circuito de detección de la placa exterior.
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Capacidad conectada por encima de la que admite la unidad exterior
La suma de potencias de las unidades interiores conectadas supera lo que la exterior admite según su tabla de combinaciones, o hay más interiores de las permitidas. No es una avería de componente: es un problema de configuración de la instalación, y aparece típicamente al ampliar un multisplit con una habitación más, al cambiar una interior estropeada por otra que no tiene el mismo índice, o después de montar una placa que viene con el código de capacidad equivocado. Cada exterior de la gama multi tiene su propia tabla y no vale cualquier mezcla. Antes de dar por buena una ampliación conviene comprobar esa tabla, porque el equipo puede arrancar en pruebas y plantarse con carga real.
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Fallo de comunicación visto desde la unidad exterior
Es la otra cara del CH05: la misma pérdida de comunicación entre interior y exterior, pero detectada y mostrada por la placa de la exterior en lugar de por la de la interior. Los manuales de LG lo tratan junto al CH05 con el mismo árbol de diagnóstico. Saber cuál de los dos aparece orienta sobre qué circuito de transmisión revisar primero: con CH05 se empieza por la placa de la exterior, y con CH53 por la de la interior. Las causas de fondo son las mismas: cableado de interconexión mal conectado o dañado, humedad en las regletas, ausencia de toma de tierra y, ya en último lugar, una placa averiada por sobretensión tras una tormenta.
Qué puedes hacer túVale lo mismo que para el CH05: repasar el cuadro y dejar la máquina unos minutos sin tensión antes de volver a darla. Si el número vuelve a salir, ahí se para: el cableado entre unidades no es para manipularlo tú.
Temperatura del condensador demasiado alta
El sensor de la batería exterior mide por encima del umbral de protección, documentado en el entorno de los 65 grados. En verano y en modo frío la causa dominante es la disipación: batería tapada por pelusa, hojas o suciedad, poco espacio libre alrededor de la unidad, o aire caliente recirculando porque la máquina descarga contra una pared cercana. Es un cuadro muy repetido en patios interiores estrechos donde conviven varias unidades exteriores y cada una respira lo que expulsa la de al lado. Después vienen el ventilador exterior parado o girando por debajo de sus revoluciones, la sobrecarga de refrigerante y la presencia de gases no condensables en el circuito por un vacío deficiente.
Qué puedes hacer túAsómate a ver cómo respira la unidad exterior: si tiene una lona encima, cajas apiladas al lado, un mueble de terraza pegado o el intercambiador cubierto de borra y hojarasca, quítalo. Y si está metida en un patio interior o encajada contra un muro que le devuelve su propio aire, dilo al llamar, porque eso cambia el planteamiento de la visita.
Disipador de la electrónica sobrecalentado
La aleta que refrigera los componentes de potencia del inverter supera su umbral, documentado en torno a los 85 grados. La electrónica de la exterior se refrigera por el propio aire que mueve el ventilador, así que la causa más habitual es de nuevo la ventilación: batería sucia, espacio insuficiente o ventilador que no rinde. La segunda causa es de montaje y solo aparece tras una reparación previa: el módulo de potencia mal apretado contra el disipador o con la pasta térmica mal aplicada, de modo que el calor no pasa. Si el código sale también con temperaturas suaves, la ventilación no es el problema y hay que revisar la placa.
Qué puedes hacer túLibera el espacio alrededor de la máquina y mira si el intercambiador está tapado. Una prueba que orienta bastante: apágalo durante las horas centrales del día y vuelve a encenderlo al atardecer. Si entonces funciona sin dar el código, el problema es de calor acumulado y no de electrónica.
Ventilador de la unidad exterior bloqueado
La placa no detecta el giro del ventilador exterior cuando le da la orden de arranque, o lo detecta girando en sentido contrario. Las causas se reparten entre el motor averiado, la hélice frenada por hojas, un plástico o hielo, y el circuito de detección de giro de la placa. Un caso propio de instalaciones en fachada y en cubierta es el viento: si el ventilador está girando al revés empujado por una racha cuando el equipo intenta arrancarlo, la electrónica lo interpreta como fallo. En unidades con años, los rodamientos del motor son el sospechoso principal, y el ruido lo delata antes de que salte el código.
Qué puedes hacer túCon la máquina sin tensión, echa un vistazo a través de la reja frontal por si hay hojarasca, una bolsa o un trozo de plástico enredado en las palas, y limpia lo que haya alrededor. La reja se queda donde está: ni se desmonta ni se mete nada por ella.