La unidad interior no recibe datos de la exterior
Pasado alrededor de un minuto sin que llegue ni un dato desde la unidad exterior, la interior lo declara como pérdida de comunicación. La causa más frecuente no es electrónica sino el cable de interconexión: conductor mal apretado o con el borne oxidado, agua colada en la caja de bornes de la exterior, o un tramo pinzado, algo que se destapa después de una tormenta o de un microcorte. También aparece cuando la exterior se ha quedado directamente sin alimentación porque ha saltado su magnetotérmico y la interior sigue con tensión. En último lugar quedan la placa de la interior y la de la exterior. En instalaciones nuevas hay que descartar además polaridad invertida o cable de comunicación tendido junto a líneas de potencia.
Qué puedes hacer túMira el cuadro eléctrico: si la protección que alimenta la unidad exterior está caída, rearmarla puede resolverlo del todo. Con todo armado, quitar y devolver la tensión al equipo desde el cuadro es una maniobra segura y a veces basta. Lo que no debes hacer es abrir la caja de conexiones ni tocar los bornes de interconexión, que llevan tensión de red.
La sonda que mide la temperatura de la estancia está fuera de rango
El termistor que mide la temperatura de la estancia está en circuito abierto o en cortocircuito. Suele ser el propio termistor degradado, el cable pellizcado o su conector flojo en la placa de la interior. El síntoma previo típico es que el equipo no alcanza nunca la consigna o arranca y para en ciclos muy cortos, porque está regulando con una lectura que no corresponde a la habitación. En aerotermia EHS este código figura asociado a la sonda de temperatura ambiente de la unidad hidráulica, no a un split.
Qué puedes hacer túPor dentro no hay nada que puedas hacer, pero sí merece la pena que recuerdes cómo se portaba las semanas anteriores: si enfriaba de más, si cortaba a los pocos minutos o si la temperatura del mando no cuadraba con la que sentías en la habitación. Ese detalle confirma el diagnóstico. Es de las reparaciones baratas, porque la pieza es pequeña y está a mano.
Sonda de entrada del evaporador de la unidad interior
El termistor que mide la temperatura del refrigerante a la entrada de la batería de la interior está abierto o en cortocircuito. Esa sonda es la que gobierna la protección antihielo en frío y los ciclos de desescarche en calor, así que cuando falla el equipo pierde el control de esas dos funciones y se bloquea antes de arriesgarse. Las causas son las mismas que en cualquier sonda: elemento degradado, cable dañado o conector suelto. En aerotermia EHS el manual lo asigna a la sonda de entrada del evaporador de la unidad hidráulica.
No hay ninguna comprobación segura que puedas hacer con este código. Deja el equipo parado y llama a un técnico.
La sonda del evaporador se ha salido de su alojamiento
No es una sonda averiada: es una sonda eléctricamente sana que ya no está donde debería. El control compara su lectura con la evolución del resto del circuito y detecta que no responde como lo haría un sensor pegado al tubo. Ocurre con los años porque la brida, el clip o la masilla que sujeta el termistor a la tubería de la batería se degrada con los ciclos de frío y calor, y el sensor acaba midiendo el aire del interior de la unidad. Antes de dar el código suele haber semanas de funcionamiento raro sin avería declarada: ciclos cortos, desescarches a destiempo, consigna que no se alcanza.
No hay ninguna comprobación segura que puedas hacer con este código. Deja el equipo parado y llama a un técnico.
Ha actuado el interruptor de flotador de condensados
El nivel de agua en la bandeja ha subido hasta activar el contacto del flotador, y el control detiene la unidad para no acabar vertiendo por el falso techo. Es un código propio de cassette y de conductos, que son los tipos que llevan bomba de condensados. El orden habitual de causas empieza por el tubo de drenaje colonizado por lodos biológicos, sigue por una pendiente que se ha perdido con el tiempo o un sifón mal resuelto, continúa con el flotador sucio y agarrotado y termina, ya en último lugar, con la bomba. Tiene una particularidad práctica: cuando el fallo se registra por segunda vez, el equipo no vuelve apagando y encendiendo desde el mando, hay que quitarle la tensión a la unidad interior.
Qué puedes hacer túSi hay goteo o mancha de humedad en el techo, deja el equipo parado y protege lo que tenga debajo: el agua arruina antes el falso techo, el cableado y lo que haya en la sala que la propia máquina. Como observación útil, fíjate en si el tubo de desagüe descarga por su salida exterior. No abras la bandeja, no introduzcas nada por el drenaje y no soples por él.
El control no detecta giro en el ventilador de la interior
La placa no recibe la señal de revoluciones que el motor le devuelve, y da el motor por parado aunque en algunos casos esté girando. Hay tres sospechosos y hay que separarlos antes de pedir repuesto: el motor de continua sin escobillas, el conector de la señal de realimentación y la etapa de salida de la placa de la interior. A ellos se suma la causa mecánica más simple, la turbina frenada por suciedad compactada entre los álabes o por los rodamientos agarrotados en equipos con muchos años. Cambiar el motor cuando lo dañado es la placa no soluciona nada.
Qué puedes hacer túDéjalo parado y anota lo que oyes al intentar el arranque: un zumbido sin movimiento, un chirrido de rozamiento o silencio absoluto orientan hacia causas distintas y ahorran tiempo de diagnóstico. Lo que no procede es forzar la turbina con la mano ni con ningún objeto para intentar desbloquearla.
Error de memoria EEPROM
La memoria no volátil donde se guardan los parámetros de funcionamiento responde de forma anómala o ha perdido los datos. En bastantes casos el origen no está en la memoria sino en la alimentación: una subida de tensión, un microcorte o un cortocircuito han dejado la placa en un estado inconsistente. En unidades de pared sin display numérico este fallo se manifiesta con todos los pilotos parpadeando a la vez. En los manuales de split se describe como EEPROM de la unidad interior, mientras que el manual de aerotermia EHS monobloc lo asigna a la EEPROM de la unidad exterior: conviene confirmar la gama antes de pedir pieza.
Qué puedes hacer túUn único corte de alimentación desde el cuadro de unos minutos es seguro y a veces basta si el origen fue una perturbación eléctrica puntual. Si el código vuelve, es reparación: hay que sustituir o reprogramar la placa, y eso incluye volver a cargar la configuración de la instalación.
Opciones de configuración incorrectas
La placa arranca con una configuración de opciones que no corresponde a la instalación real. Casi siempre viene detrás de una intervención: se cambió una placa sin volcarle las opciones que tenía la anterior, se sustituyó una unidad interior por otra de distinto tipo, o se dio de alta un accesorio que obliga a activar una opción concreta. No hay pieza averiada, hay parámetros mal puestos. Se corrige introduciendo el código de opción que corresponde a esa combinación de unidades y accesorios, un dato que sale del manual de instalación de ese modelo y que conviene dejar anotado dentro de la máquina para la próxima vez.
No hay ninguna comprobación segura que puedas hacer con este código. Deja el equipo parado y llama a un técnico.
Fusible térmico abierto en la unidad interior
Los manuales de servicio lo describen como fusible térmico abierto. Es la protección de último recurso de la unidad interior y es de un solo uso: una vez abierta no se rearma, hay que sustituirla. Se abre porque la temperatura dentro de la unidad ha superado el umbral de seguridad, y ahí es donde está el trabajo real: averiguar por qué llegó a esa temperatura, que puede ser un motor de ventilador consumiendo por encima de lo normal, un caudal de aire nulo con la máquina funcionando, o una anomalía en la placa. También aparece por un circuito abierto en ese ramal sin que haya habido sobrecalentamiento, es decir un cable o un conector suelto. Sustituir el fusible sin buscar la causa deja el equipo listo para repetir el episodio.
No hay ninguna comprobación segura que puedas hacer con este código. Deja el equipo parado y llama a un técnico.
Las unidades no se reconocen entre sí
La comunicación se ha establecido pero el sistema no cuadra: el número de unidades interiores que la exterior detecta no coincide con el que tiene configurado, o la combinación de unidades no es válida. Aparece sobre todo en puestas en marcha, después de reemplazar una de las máquinas o después de montar una placa nueva, y en multisplit también cuando se ha colgado una interior de más o con una potencia que se sale de la tabla de combinaciones admitidas. En aerotermia EHS los manuales lo describen como error de comunicación y de correspondencia entre el kit de control y la unidad exterior.
No hay ninguna comprobación segura que puedas hacer con este código. Deja el equipo parado y llama a un técnico.
Sonda de temperatura exterior
El termistor que mide la temperatura del aire exterior está abierto o en cortocircuito. Es una sonda que trabaja a la intemperie, así que en Barcelona sufre lo previsible: humedad en el conector, aislamiento del cable cuarteado por radiación solar y, en las exteriores próximas al mar, corrosión de los contactos por salitre. Sin esa lectura el equipo no puede decidir cuándo desescarchar ni cómo ajustar la potencia, y se protege parando. Se confirma leyendo su resistencia con el equipo frío y llevando ese valor a la curva de resistencia frente a temperatura que publica el manual de servicio de esa serie.
No hay ninguna comprobación segura que puedas hacer con este código. Deja el equipo parado y llama a un técnico.
Sonda de temperatura de descarga del compresor
El termistor que mide la temperatura del gas a la salida del compresor está abierto o en cortocircuito. Es la sonda que protege al compresor de trabajar por encima de su límite térmico, así que el equipo no arranca sin ella. Suele ser el propio elemento degradado, porque vive abrazado a un tubo que alcanza temperaturas altas de forma continuada, o su conector deteriorado dentro de la unidad exterior. Conviene no confundirlo con el código de parada por temperatura de descarga excesiva: aquí el problema es el sensor, no la temperatura real.
No hay ninguna comprobación segura que puedas hacer con este código. Deja el equipo parado y llama a un técnico.
Parada del compresor por temperatura de descarga excesiva
Aquí la temperatura sí es real: la temperatura del gas a la salida del compresor se ha ido por encima del límite de seguridad. A esas temperaturas el lubricante pierde viscosidad y el compresor empieza a trabajar sin película de aceite, que es como se destruyen. Las causas más probables son carga de refrigerante escasa por fuga, una llave de servicio de la exterior no abierta del todo o una obstrucción del circuito. Después vienen aire o humedad dentro del circuito, la válvula de expansión electrónica sin controlar bien el recalentamiento y la válvula de cuatro vías con fuga interna. Rearmar una y otra vez para arañar unas horas de servicio es la forma más eficaz de convertir una reparación en una sustitución de compresor.
No hay ninguna comprobación segura que puedas hacer con este código. Deja el equipo parado y llama a un técnico.
Modo calefacción bloqueado por temperatura exterior alta
No es una avería. El control impide trabajar en calefacción cuando la temperatura exterior supera el umbral fijado por el fabricante, del orden de 43 °C en los equipos que lo documentan, porque en esas condiciones la bomba de calor no puede ceder calor a la vivienda sin llevarse a sí misma a presiones de riesgo. Aparece casi siempre por un error de manejo: mando en modo calor o en automático durante una ola de calor. Conviene descartar además que la sonda de temperatura exterior esté leyendo de más, algo posible si está expuesta al sol directo o mal colocada.
Qué puedes hacer túComprueba en qué modo está el mando y pásalo a refrigeración si lo que quieres es enfriar. Si el equipo bloquea la calefacción con temperaturas exteriores normales, entonces sí hay algo que mirar en la sonda exterior o en su ubicación.
Modo refrigeración bloqueado por temperatura exterior baja
Tampoco es una avería. El equipo no permite refrigerar cuando la temperatura exterior baja del umbral de fábrica, del orden de 10 °C en los modelos que lo documentan, porque con la calle fría la presión de condensación cae, el evaporador se congela y el compresor acaba tragando líquido. Salta cada invierno en locales que necesitan enfriar todo el año: salas con equipamiento informático, comercios con mucha carga interna e iluminación, obradores. La solución no es una reparación, es que el equipo lleve de origen el kit de baja temperatura exterior que corresponda a esa serie, y eso se decide al elegir la máquina.
Qué puedes hacer túSi lo que necesitas es calefacción, cambia el modo en el mando y listo. Si necesitas refrigerar con la calle fría de forma habitual, coméntalo antes de que nadie te presupueste nada, porque condiciona qué equipo y qué accesorio hacen falta.
La hélice de la exterior no alcanza sus revoluciones
La hélice de la exterior no llega a las revoluciones que le pide el control. Lo primero a descartar es mecánico: algo que la frena, y en los patios de luces de Barcelona cae de todo desde arriba, desde hojas y bolsas hasta restos de obra de un vecino. Después viene el motor en sí, con los rodamientos o el sensor de posición deteriorados, y en tercer lugar la etapa de la placa que lo alimenta junto con su conector. Rara vez aparece solo: sin ventilador la exterior no disipa, así que suele venir acompañado de códigos de alta presión o de sobrecalentamiento del inverter, y ese acompañamiento no es un segundo fallo sino una consecuencia.
Qué puedes hacer túCon la máquina parada puedes hacer una inspección visual desde fuera, sin tocar nada, para ver si hay algo atrapado, y retirar lo que se haya acumulado alrededor de la unidad. Nada de desmontar la reja de protección, meter la mano o una herramienta por ella, ni ayudar a la hélice a girar.
Fallo de arranque del compresor inverter
El inverter da la orden de arranque y el compresor no llega a girar, o gira y se desincroniza al aplicar carga. Las causas se reparten entre lo frigorífico y lo eléctrico: presiones que no han igualado por una obstrucción o por una válvula de expansión pegada, una llave de servicio cerrada, una carga de refrigerante muy fuera de rango, o bien un bobinado del compresor con el aislamiento degradado, una fase mal conectada tras una intervención y el propio módulo de potencia. Se separan midiendo aislamiento a masa y resistencia entre bobinados antes de tocar nada más. En equipos que han pasado meses parados, como los de segunda residencia de la costa, es un clásico del primer arranque de temporada.
Qué puedes hacer túUn solo intento de rearranque quitando y devolviendo la tensión es razonable, dejando pasar unos minutos, porque el control respeta un tiempo de protección antes de volver a intentarlo. Si el código reaparece, ahí se queda: cada intento fallido calienta el bobinado y castiga la electrónica de potencia.
Pico de corriente en el módulo de potencia del inverter
El módulo IPM, que es el bloque de transistores que genera la onda que mueve el compresor, ha detectado una corriente instantánea por encima de su límite y ha cortado para no destruirse. Detrás hay dos familias de causas. Una es el compresor pidiendo más de lo que debería: bobinado con el aislamiento degradado, rotor frenado por falta de lubricación o presiones desequilibradas. La otra es el propio módulo, dañado por temperatura cuando la exterior no disipa bien o por humedad y salitre que han corroído pistas y bornes. Sustituir el módulo sin medir antes el compresor lleva a quemar la placa nueva en poco tiempo.
No hay ninguna comprobación segura que puedas hacer con este código. Deja el equipo parado y llama a un técnico.
Temperatura límite alcanzada en la electrónica de potencia
El bloque de aluminio contra el que va atornillada la electrónica de potencia no consigue evacuar el calor y el control corta antes de que los transistores se degraden. En verano lo más frecuente no es un problema eléctrico sino de disipación: aletas de la batería exterior obstruidas o aplastadas, máquina metida en un hueco donde su propio aire caliente vuelve a entrar por la aspiración, o ventilador que no está dando las revoluciones que debería. Le sigue la pasta térmica entre el módulo y el disipador reseca o mal repartida, algo que aparece sobre todo en equipos que ya han tenido una intervención anterior, y por último el propio módulo.
Qué puedes hacer túDale aire libre a la máquina: quita lo que se haya ido acumulando a su alrededor y revisa que nadie le haya puesto encima una lona, una tapa decorativa o un cerramiento tan justo que ahogue la aspiración, algo muy habitual en terrazas y galerías. Si el fallo solo sale en las horas centrales del día y de noche funciona, apunta a disipación; si sale también con temperaturas suaves, es avería.
Fuga de refrigerante detectada durante el funcionamiento
El control deduce que falta refrigerante comparando entre sí las temperaturas del circuito mientras la máquina trabaja. En splits y multisplit el punto de escape más habitual son los racores abocardados del lateral de la exterior, que se van relajando con los ciclos térmicos y con la vibración del compresor, sobre todo si en el montaje se apretaron a ojo en lugar de a par. Le siguen el roce de la tubería contra un pasamuros mal rematado y, en instalaciones con tramos largos, las soldaduras. Como el diagnóstico se apoya en las lecturas de las sondas, antes de dar la fuga por buena hay que verificar que esas sondas midan bien. Reparar de verdad es localizar el punto, rehacer la unión, hacer vacío con bomba y recargar por peso según la placa de características.
Qué puedes hacer túNo hay reparación que puedas hacer, pero sí tres observaciones que ahorran una visita: si el rendimiento venía cayendo despacio desde hace meses, si aparece escarcha en las tuberías o en la llave fina de la exterior y si hay manchas de aceite en alguna unión. Mientras tanto, no lo uses a diario: con la carga baja el compresor se queda sin el refrigerante que lo refrigera a él mismo.
El interruptor de caudal no detecta circulación de agua
El contacto que vigila el circuito hidráulico no ve pasar el flujo mínimo que la bomba de calor necesita, y la máquina se detiene para no congelar el intercambiador de placas. Las causas se repiten casi siempre en el mismo orden: filtro de suciedad taponado, aire retenido en la instalación, presión de llenado por debajo de lo que dejó el instalador, demasiadas zonas de suelo radiante o demasiados emisores cerrados al mismo tiempo, y válvula de tres vías que no termina de conmutar al pasar de calefacción a agua caliente sanitaria. Solo después entran la bomba circuladora y el propio interruptor, que además es sensible a su posición de montaje: montado boca abajo, o demasiado pegado a un codo o a la impulsión de la bomba, da falsos avisos.
Qué puedes hacer túConsulta la presión que marca el manómetro de la instalación y compárala con la que dejó anotada el instalador, y si has ido cerrando zonas o emisores, vuelve a abrir alguno para que el agua tenga por dónde circular. Lo que conviene evitar es rellenar cada pocos días: cada llenado mete oxígeno en el circuito y acaba generando los lodos que taponan justo el filtro y el intercambiador que estás intentando desahogar.
El interruptor de caudal detecta flujo con la bomba parada
Es el fallo contrario al anterior: el contacto del interruptor de caudal indica que hay circulación cuando el circulador está parado. Lo más frecuente es que el propio interruptor esté bloqueado en posición cerrada por suciedad o por cal, o que su paleta se haya deformado. Le sigue el cableado, con un puente mal hecho o un conector con humedad que simula continuidad. Y en tercer lugar hay una causa hidráulica real: circulación por gravedad o por termosifón en instalaciones con un trazado que la permite, o una válvula de zona que se ha quedado abierta y deja pasar agua movida por otra bomba de la instalación.
No hay ninguna comprobación segura que puedas hacer con este código. Deja el equipo parado y llama a un técnico.