Sonda de temperatura de ida interrumpida
La electrónica ha perdido la lectura de la sonda NTC que mide la temperatura del agua a la salida del intercambiador. Lo más frecuente no es la sonda en sí, sino su conector: humedad, óxido verde en los terminales o un contacto que se ha aflojado con las dilataciones. Le sigue el cable pinzado o rozado contra un canto metálico, y por último la propia NTC con el elemento abierto. Sin esa lectura la caldera no puede controlar la modulación del quemador con seguridad y bloquea el arranque. Se diagnostica midiendo la resistencia de la sonda en frío y contrastándola con la tabla del manual del modelo.
No hay ninguna comprobación segura que puedas hacer con este código. Deja el equipo parado y llama a un técnico.
Sonda de temperatura de retorno interrumpida
El mismo fallo que el F.00 pero en la sonda del agua que vuelve de los radiadores. Conector oxidado o suelto, cable dañado o sonda abierta, por ese orden. La caldera usa la diferencia entre ida y retorno para saber si hay caudal suficiente, así que al perder el retorno se queda sin uno de los dos datos que necesita y corta. Es una avería barata cuando efectivamente es la sonda: la pieza es pequeña y va roscada o clipada sobre el tubo.
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Cortocircuito en la sonda de ida o en la de retorno
Es el fallo simétrico del F.00 y el F.01: en lugar de resistencia infinita, la electrónica lee resistencia casi nula. La causa típica es el cable de la sonda aplastado o con el aislamiento derretido contra una zona caliente, o agua que ha entrado en el conector y está puenteando los dos terminales. En calderas que han tenido un sifón rebosado o una fuga por encima del cuadro eléctrico, este código y el F.13 aparecen juntos. Conviene revisar el origen de la humedad antes de cambiar nada, porque si no la sonda nueva vuelve a fallar.
No hay ninguna comprobación segura que puedas hacer con este código. Deja el equipo parado y llama a un técnico.
Cortocircuito en la sonda del acumulador de agua caliente
Afecta a los modelos con depósito, como las Isotwin Condens y las Isomax Condens, y a las instalaciones con acumulador exterior conectado a la caldera. La sonda que mide la temperatura del agua acumulada está en cortocircuito, casi siempre por humedad en el conector o por el cable dañado en el paso desde la caldera hasta el depósito. La calefacción puede seguir funcionando, pero la gestión del agua caliente queda descontrolada y el aparato la inhibe.
Qué puedes hacer túNo hay nada que puedas manipular con seguridad. Como dato útil para el técnico, comprueba si la calefacción sigue funcionando con normalidad y solo falla el agua caliente, porque eso confirma que el problema está acotado al circuito del acumulador.
Desconexión de seguridad por sobretemperatura
El limitador de seguridad ha detectado que el agua del intercambiador ha superado la temperatura máxima admitida. La causa más habitual no es el termostato sino la falta de circulación: bomba agarrotada tras el verano parado, aire acumulado en el circuito, válvulas de radiador todas cerradas a la vez o filtro de la ida obstruido por lodos. Después vienen el intercambiador primario calcificado, que aísla térmicamente y dispara la temperatura local, y por último el propio limitador o su cableado en mal estado. Si el código aparece justo al arrancar tras meses sin uso, el sospechoso número uno es el circulador.
Qué puedes hacer túComprueba en el manómetro que la presión en frío está entre 1 y 1,5 bar, y que no tienes todas las llaves de radiador cerradas: si el agua no tiene por dónde circular, la caldera se sobrecalienta aunque esté perfectamente. Puedes pulsar el rearme una vez. Si el bloqueo se repite en el mismo día, no insistas: hay un problema de circulación detrás y rearmar en bucle solo castiga el intercambiador.
Desconexión de seguridad por falta de agua
La caldera ha detectado que el circuito está por debajo de la presión mínima y ha impedido que la bomba trabaje en seco. En la inmensa mayoría de los casos es una pérdida real de agua: purgadores automáticos que cierran mal, la válvula de seguridad goteando por el tubo de descarga, una unión de radiador que suda, o un vaso de expansión sin precarga que hace que la válvula de seguridad abra cada vez que la caldera calienta. Menos veces el problema es el propio sensor de presión, que lee de menos. Si rellenas y a los pocos días vuelve a bajar, no es normal y no se arregla rellenando.
Qué puedes hacer túMira el manómetro. Si marca por debajo de 1 bar, abre despacio la llave de llenado hasta llegar a 1 o 1,5 bar en frío y ciérrala bien: se olvida con mucha facilidad y una llave de llenado abierta acaba disparando la válvula de seguridad. Después rearma. Si tienes que rellenar cada pocos días, apunta cada cuánto y avísanos, porque ese dato ya orienta el diagnóstico.
Diferencia entre ida y retorno demasiado grande o subida de temperatura demasiado rápida
Los dos códigos describen el mismo síntoma físico visto de dos formas: el agua se calienta mucho más deprisa de lo que debería para el caudal que la caldera cree que está moviendo. Eso pasa cuando el circulador no arrastra, cuando hay una bolsa de aire justo en el intercambiador, cuando el filtro o el separador de lodos está tapado, o cuando las sondas de ida y retorno están intercambiadas entre sí después de una reparación. En instalaciones antiguas de Barcelona con radiadores de hierro y muchos años de rellenados, el lodo férrico depositado en el intercambiador es una causa muy repetida. También puede ser el rotor de la bomba tomado por cal.
Qué puedes hacer túComprueba que la presión en frío está entre 1 y 1,5 bar y que no tienes cerrados casi todos los radiadores de la casa. Puedes rearmar una vez. Purgar radiadores es razonable si sabes hacerlo, pero recuerda que después hay que reponer presión. Si el código vuelve, el problema está en el caudal y necesita revisión.
Temperatura de los gases de combustión demasiado alta
El limitador de temperatura de humos ha cortado. La causa que primero hay que descartar es la más seria: un conducto de evacuación mal montado, con una unión suelta o un tramo desencajado, de modo que los productos de la combustión no salen por donde deben. Después vienen el intercambiador primario muy sucio o calcificado, que hace que el calor se vaya por los humos en lugar de pasar al agua, y el propio limitador o su cable desconectado. En calderas de condensación instaladas en patios de luces con conducto largo y muchos codos este código aparece con más frecuencia.
Qué puedes hacer túNo vuelvas a poner la caldera en marcha. Este código puede indicar que los gases de combustión no están saliendo correctamente al exterior, y eso implica riesgo de monóxido de carbono. Ventila la estancia, cierra la llave de gas del aparato y llama a un técnico. Si alguien de la casa tiene dolor de cabeza, náuseas o mareo, salid de la vivienda y avisad a emergencias.
La caldera detecta llama cuando el quemador debería estar apagado
La electrónica está recibiendo señal de ionización con la válvula de gas cerrada. La causa benigna es una lectura falseada: humedad o condensación sobre la placa, electrodo de ionización sucio o con el aislante cerámico agrietado, o el cable de ionización derivando a masa. La causa seria es que la válvula de gas no esté cerrando de forma estanca y siga pasando gas al quemador, o que la llama tarde de más en extinguirse por un problema de combustión. Desde fuera del aparato no hay forma de distinguir un caso del otro, así que se trata siempre como el peor supuesto.
Qué puedes hacer túNo rearmes la caldera de forma repetida y no la sigas utilizando. Cierra la llave de gas del aparato y llama a un técnico. Si notas olor a gas, cierra además la llave general, ventila abriendo ventanas, no acciones interruptores ni uses el móvil dentro de la vivienda, sal y llama desde la calle.
El quemador no consigue encender al arrancar
Es el código más frecuente de toda la gama. Por orden de probabilidad: falta de gas por llave cerrada, corte de suministro o bombona agotada; electrodo de encendido e ionización sucio, desgastado o con la separación descalibrada respecto al quemador; sifón de condensados obstruido, que impide la evacuación y ahoga la combustión; presión de suministro de gas insuficiente; y ya en último lugar el transformador de encendido, el cableado o la válvula de gas. En calderas de condensación con varios años el sifón y el juego de electrodos se llevan la mayoría de los casos, y ambos son reparaciones asequibles.
Qué puedes hacer túComprueba que la llave de gas de la caldera está abierta y que otros aparatos de gas de la casa funcionan; si usas butano o propano, revisa la bombona. Verifica también que la presión de agua está entre 1 y 1,5 bar. Después puedes pulsar el rearme una sola vez. Si el código vuelve, para: el fallo puede estar en la combustión o en la evacuación de condensados y debe verlo un técnico.
La caldera enciende pero pierde la llama en marcha
El quemador arranca y a los pocos segundos la señal de ionización desaparece. Lo más habitual es una interrupción momentánea del suministro de gas o una presión de alimentación que cae cuando la caldera modula al alza, algo típico con butano y propano en días fríos. Le siguen el electrodo de ionización sucio o mal posicionado, una toma de tierra deficiente del aparato, que arruina la lectura de ionización porque esa medida se hace precisamente contra masa, y la recirculación de gases de combustión hacia la entrada de aire, que empobrece la mezcla. Es el hermano mayor del F.28: allí no llega a encender, aquí enciende y se cae.
Qué puedes hacer túComprueba la llave de gas y, si es butano o propano, el estado de la bombona y del regulador. Puedes rearmar una vez. Si el fallo se repite, y sobre todo si ves llama amarillenta, restos de hollín en la carcasa o notas olor extraño, deja de usar la caldera y avisa a un técnico.
El ventilador no gira a las revoluciones que le corresponden
La electrónica compara las revoluciones que pide con las que devuelve el sensor Hall del ventilador y encuentra una desviación fuera de tolerancia. Puede ser suciedad acumulada en la turbina, rodamientos gastados, un conector suelto o el cable de la señal de realimentación cortado. Pero también aparece con el ventilador sano cuando el conducto de evacuación está obstruido o el terminal exterior tapado, porque el motor no consigue vencer la contrapresión. Antes de pedir un ventilador conviene descartar la evacuación, que es lo barato.
Qué puedes hacer túMira desde fuera que la salida de humos no esté tapada por un nido, por una malla anti-palomas colmatada o por una lona de obra; en patios de luces y galerías cerradas pasa más de lo que parece. No abras el aparato ni manipules el ventilador.
Fallo en el bus eBUS de comunicación
El bus de dos hilos que conecta la caldera con el termostato o la centralita, tipo Exacontrol o MiPro, tiene la tensión fuera de rango o está en cortocircuito. Casi siempre es un problema de cableado: dos hilos que se tocan en una regleta, un cable de bus tirado en paralelo con la línea de fuerza que capta interferencias, o un accesorio nuevo mal conectado. Aparece con mucha frecuencia justo después de instalar un termostato o de tocar la instalación eléctrica. También puede deberse a un dispositivo del bus averiado que carga la línea.
Qué puedes hacer túSi acabas de instalar o de cambiar un termostato, un módulo wifi o cualquier accesorio de regulación, dilo al llamar: orienta directamente hacia la causa y ahorra tiempo de diagnóstico. No manipules el cableado tú.
Fallo en el control de la válvula de gas
La electrónica ha detectado una anomalía eléctrica en el circuito de mando de la válvula de gas: cortocircuito o derivación a masa en el cableado, bobina de la válvula dañada, o la propia etapa de salida de la placa averiada. La caldera bloquea el arranque de forma segura, pero se queda sin servicio hasta que se repare. Es una avería de pieza cara y no admite apaños: la válvula de gas es un elemento de seguridad y solo se sustituye por la referencia correcta, con prueba de estanqueidad posterior.
No hay ninguna comprobación segura que puedas hacer con este código. Deja el equipo parado y llama a un técnico.
Retardo en el cierre de la válvula de gas
Tras la orden de parada, la caldera sigue viendo señal de llama más tiempo del admitido. Puede ser que la llama tarde de más en extinguirse por un problema de combustión, o que el electrodo de ionización esté degradado y dé una lectura residual, pero la posibilidad que obliga a tratarlo con respeto es que la válvula de gas no esté cerrando de forma estanca. Junto con el F.27, es de los pocos códigos de esta tabla que apuntan directamente a paso de gas incontrolado.
Qué puedes hacer túNo intentes resolverlo con rearmes: este código no se quita con un reset. Cierra la llave de gas de la caldera y llama a un técnico. Si hay olor a gas, cierra la llave general, ventila, no acciones interruptores eléctricos, sal de la vivienda y llama desde la calle.
Temperatura de la electrónica demasiado alta
La placa está trabajando por encima de la temperatura que admite. Suele deberse a que la caldera está instalada en un espacio cerrado sin ventilación, dentro de un armario de cocina sin holgura o con la carcasa mal montada tras una intervención, de modo que el calor no se evacua. También aparece por un componente de la propia placa degradado que disipa de más. Es uno de los códigos que más señalan un problema de instalación y no de aparato, sobre todo en reformas donde la caldera se ha encerrado en un mueble.
Qué puedes hacer túSi la caldera está metida en un armario o en un hueco cerrado, comprueba que las rejillas de ventilación de ese mueble no estén tapadas por cajas, productos de limpieza o toallas. No retires la carcasa del aparato.
Desviación entre la sonda de ida y la de retorno
Las dos sondas dan lecturas incoherentes entre sí de forma permanente. La causa más repetida es que una de las dos está descalibrada o mal apoyada sobre el tubo, con la pasta térmica seca o el clip flojo, de modo que lee la temperatura del aire en lugar de la del agua. También aparece cuando se han montado intercambiadas después de una reparación, o cuando hay una obstrucción severa que hace que el retorno no se caliente nunca. Se resuelve midiendo ambas sondas y comparando con la lectura real del circuito.
No hay ninguna comprobación segura que puedas hacer con este código. Deja el equipo parado y llama a un técnico.
Sensor de presión de agua desconectado, en cortocircuito o con fallo eléctrico
La señal que llega del transductor de presión del circuito de calefacción está fuera del rango admisible, normalmente por debajo, o directamente no llega. Lo más común es el conector suelto o con humedad, seguido del cable dañado o pinzado y del propio sensor averiado. Es un fallo que despista porque el manómetro de la caldera puede marcar una presión perfectamente normal: lo que ha fallado es la lectura electrónica, no la presión real del circuito. Sin ese dato la caldera no puede garantizar que haya agua suficiente y no arranca el quemador.
No hay ninguna comprobación segura que puedas hacer con este código. Deja el equipo parado y llama a un técnico.
La caldera no detecta salto de presión al arrancar la bomba
Al poner en marcha el circulador, el sensor de presión debería registrar un pequeño incremento. Si no lo ve, la caldera entiende que no hay circulación. La causa más frecuente es el circulador agarrotado, bloqueado por cal o con el condensador de arranque agotado, y va muy asociada al primer encendido de la temporada tras el verano parado. Le siguen el aire acumulado en el circuito, el vaso de expansión sin precarga, el sensor de presión averiado y el filtro o el separador de lodos completamente tapado. Es uno de los códigos más comunes en octubre.
Qué puedes hacer túComprueba que la presión en frío está entre 1 y 1,5 bar y rellena si está baja. Puedes rearmar una vez. Si el código vuelve y la caldera lleva meses parada, lo más probable es que la bomba esté agarrotada: no golpees el aparato para desbloquearla, avisa y se desbloquea o se sustituye en la visita.
Limitador de temperatura de seguridad del intercambiador defectuoso
El fusible térmico o el limitador de seguridad montado sobre el intercambiador primario está abierto, o lo está su cableado. Puede haberse fundido tras un episodio previo de sobrecalentamiento, en cuyo caso hay que averiguar por qué se sobrecalentó y no limitarse a reponer la pieza, o haberse dañado el mazo de cables. Es un elemento de seguridad, así que la caldera no permite ningún arranque hasta que se restablece. Conviene revisar a la vez el estado del intercambiador, porque a menudo el limitador solo es el síntoma.
No hay ninguna comprobación segura que puedas hacer con este código. Deja el equipo parado y llama a un técnico.
Fallo de la bomba de condensados o de la clapeta de humos
La caldera no recibe confirmación del elemento que debe evacuar el condensado o de la compuerta de humos, según el accesorio que tenga montada la instalación. En viviendas donde la caldera está por debajo del nivel del desagüe se instala una bomba de condensados, y ese es el elemento que suele fallar: flotador bloqueado por los depósitos que arrastra el condensado, que es ácido, o motor agotado. En instalaciones con conducto colectivo puede tratarse de la clapeta motorizada de humos o de su cableado.
Qué puedes hacer túMira si hay agua acumulada bajo la caldera o si se oye la bomba de condensados intentando arrancar sin conseguirlo. Si hay agua, pon algo para recogerla y apaga el aparato. No desmontes el sifón ni el circuito de condensados: el agua que sale de ahí es ácida y el sifón vacío deja pasar gases de combustión a la estancia.
La interfaz de usuario no se comunica con la placa principal
La pantalla muestra un aviso de conexión o queda en blanco porque el cable plano o el conector entre el cuadro de mandos y la placa de circuitos principal no está haciendo contacto. Suele ser un conector mal insertado, muy típico después de una reparación o de haber abierto la carcasa, y también aparece por humedad en la zona del cuadro. En segundo lugar, una de las dos placas averiada. Al no haber diálogo entre ambas, la caldera no muestra ningún código F aunque tenga una avería debajo.
Qué puedes hacer túCorta la alimentación de la caldera desde su magnetotérmico, espera un minuto y vuelve a darle tensión: un arranque limpio resuelve algunos casos de bloqueo de comunicación. Si la pantalla sigue igual, no abras el aparato ni manipules conectores.