Fallo de la sonda de ida o de la sonda de retorno
Vaillant desdobla el mismo problema en dos parejas: F.00 y F.01 significan circuito abierto en la NTC de ida y en la de retorno, F.10 y F.11 significan lo contrario, resistencia casi nula. La documentación de la ecoTEC ordena las causas empezando por lo que menos cuesta arreglar: el conector de la NTC que no está insertado a fondo o se ha aflojado, el conector múltiple de la placa mal encajado, un mazo de cables interrumpido y, solo al final, la sonda averiada. En las ecoTEC estas sondas van sujetas sobre el tubo con clip, así que una que se ha desplazado en una intervención anterior lee el aire de la envolvente y no el agua. Los códigos de cortocircuito suelen tener una explicación distinta de los de interrupción: agua puenteando los terminales. Si aparecen a la vez que fallos erráticos sin patrón, lo que hay que buscar es por dónde entra la humedad antes de tocar la sonda.
No hay ninguna comprobación segura que puedas hacer con este código. Deja el equipo parado y llama a un técnico.
Ha actuado el limitador de temperatura de seguridad
El agua del intercambiador ha superado el límite y el termostato de seguridad ha cortado. Vaillant sitúa en cabeza de la lista una conexión de masa incorrecta del mazo de cables hacia el aparato, algo que aparece sobre todo en calderas que han tenido una intervención previa o un cambio de placa. Después vienen las causas hidráulicas, que son las que más se ven: circulador agarrotado tras el verano parado, aire retenido en la parte alta del circuito, todos los detentores de la vivienda cerrados a la vez o un filtro colmatado que estrangula el paso. En última posición, el intercambiador de las ecoTEC con depósitos internos, que aísla térmicamente y dispara la temperatura del agua en contacto con la pared. Un pariente cercano es el F.76, que indica que el fusible térmico montado sobre el intercambiador primario está abierto: ahí ya no hay rearme posible, hay una pieza que reponer, y montarla sin averiguar qué provocó el sobrecalentamiento garantiza que vuelva a fundirse.
Qué puedes hacer túAntes de rearmar, mira si el agua tiene por dónde circular: radiadores cerrados en toda la casa, llaves de corte de la caldera cerradas o un termostato de suelo radiante disparado producen este bloqueo con la caldera en perfecto estado. Puedes pulsar el reset una vez. Si el aparato vuelve a cortar el mismo día, para: encadenar rearmes sobre un problema de circulación castiga el intercambiador y no resuelve nada.
Bloqueo por falta de agua en el circuito
La electrónica lee una presión por debajo del mínimo y frena el arranque para que la bomba no trabaje en seco. Casi siempre hay pérdida real de agua detrás: purgadores automáticos que no cierran, la válvula de seguridad descargando por su tubo hacia el desagüe, uniones de radiador que sudan, o un vaso de expansión que ha perdido la precarga de nitrógeno y hace que la presión se dispare al calentar y caiga al enfriar. Menos veces el circuito está bien y lo que engaña es el propio sensor de presión. La forma rápida de distinguirlo: si la aguja del manómetro sube claramente cuando la caldera calienta y baja al enfriarse, sospecha del vaso; si baja despacio y de manera constante, es fuga. Rellenar sin averiguar por qué se pierde es contraproducente en una ecoTEC, porque cada aporte de agua nueva mete oxígeno y cal en un intercambiador con paso estrecho.
Qué puedes hacer túCon el aparato frío, mira el manómetro. Si estás por debajo de 1 bar, abre la llave de llenado en tramos cortos hasta acercarte a 1,5 bar y asegúrate de dejarla cerrada del todo, porque una llave que sigue pasando agua acaba haciendo descargar la válvula de seguridad. Después pulsa el reset. Y apunta la fecha: si tienes que repetirlo cada pocos días, dínoslo al llamar, porque ese dato ya orienta el diagnóstico.
Salto térmico excesivo o subida de temperatura demasiado rápida
Los dos códigos describen el mismo desajuste visto desde ángulos distintos: la caldera está entregando calor a un caudal de agua menor del que corresponde. Entre las causas que enumera Vaillant hay una que se olvida y explica bastantes casos: la válvula antirretorno bloqueada o montada del revés, algo que aparece justo después de una reparación o de una sustitución de grupo hidráulico. El resto de la lista son el circulador bloqueado o funcionando a potencia reducida, aire dentro del aparato, presión de instalación baja y las sondas de ida y retorno intercambiadas entre sí. En el parque de la ciudad, con circuitos de radiadores de hierro que llevan décadas rellenándose, el lodo férrico depositado en el intercambiador de acero inoxidable de las ecoTEC es una causa muy repetida: el paso de agua es estrecho por diseño y se estrangula antes que en una caldera antigua.
Qué puedes hacer túComprueba que la presión en frío es correcta y que no tienes prácticamente todos los radiadores cerrados. Puedes rearmar una vez. Si el código reaparece, el problema está en el caudal y no en la electrónica, y hace falta revisar circulador, filtro e intercambiador.
Temperatura de los gases de combustión demasiado alta
Ha actuado el limitador de temperatura de humos, o bien su circuito está interrumpido: Vaillant cita expresamente la conexión de enchufe rota y el mazo de cables cortado como causas del código. Desde fuera del aparato no se puede distinguir un fallo de cableado de una temperatura de humos realmente alta, y esa segunda posibilidad es la que manda: se llega a ella cuando el intercambiador no cede el calor al agua como debería, o cuando los productos de la combustión no siguen el recorrido previsto porque el conducto tiene una unión abierta, un tramo desencajado o una obstrucción parcial. En condensación instalada con conducto largo y varios codos hasta un patio interior, este código merece una revisión completa de la evacuación y no solo del limitador.
Qué puedes hacer túNo vuelvas a encender la caldera ni la rearmes. Este código puede significar que los gases de combustión no están saliendo por donde deben, y eso es riesgo de monóxido de carbono. Cierra la llave de gas del aparato, ventila la estancia abriendo ventanas y llama a un técnico. Si alguien de la casa tiene dolor de cabeza, mareo, náuseas o somnolencia, salid todos de la vivienda y avisad a emergencias desde la calle.
Fallo eléctrico en el mando de la válvula de gas
Son dos formas de decir que la electrónica no puede gobernar la válvula de gas con garantías. El F.26 se refiere al motor paso a paso que regula el caudal: la placa mide una corriente que no cuadra porque el motor está desconectado, tiene el conector suelto o está averiado. El F.61 apunta al circuito de mando en su conjunto, con cortocircuito o derivación a masa en el cableado que alimenta la valvulería, bobina dañada o la propia etapa de salida de la placa. En ambos casos el aparato se queda sin servicio de forma segura, con la válvula cerrada. No es una avería que admita apaños: la válvula de gas es un elemento de seguridad, se sustituye por la referencia exacta del modelo y después hay que comprobar estanqueidad y ajustar la combustión midiendo CO2 con analizador. Un cambio de válvula sin esa medición queda a medias en una ecoTEC de premezcla.
No hay ninguna comprobación segura que puedas hacer con este código. Deja el equipo parado y llama a un técnico.
Se detecta señal de llama con el quemador parado
La caldera está recibiendo corriente de ionización cuando no debería haber combustión. Vaillant enumera tres orígenes y conviene leerlos en ese orden: humedad sobre la electrónica, el circuito de control de llama averiado, y la válvula de gas que no cierra de forma estanca. Los dos primeros son lecturas falsas, el tercero es paso de gas real hacia el quemador. Como la medida de ionización se hace haciendo pasar corriente a través de la llama contra la masa del aparato, cualquier condensación sobre la placa o un electrodo con la cerámica agrietada la falsean con facilidad, y esa es la buena noticia. La mala es que desde el exterior de la carcasa nadie puede saber cuál de las tres es, así que se trata siempre como si fuese la peor.
Qué puedes hacer túNo sigas usando la caldera ni la rearmes una y otra vez. Cierra la llave de gas del aparato y llama a un técnico. Si notas olor a gas, cierra además la llave general de la vivienda, abre ventanas, no acciones interruptores ni uses el móvil dentro de casa, sal al exterior y llama desde allí.
El quemador no llega a encender en el arranque
Tras varios intentos de encendido sin detectar llama, la caldera bloquea. Es el código más repetido de toda la gama. En la lista del fabricante conviven causas de suministro y causas de aparato: gas que no llega por llave cerrada, corte de la distribuidora o bombona agotada; presión de alimentación insuficiente; aire en la conducción tras una obra en la instalación; el sifón de condensados obstruido, que estrangula la salida y ahoga la combustión; el electrodo de encendido e ionización sucio, con la punta consumida o con la separación descalibrada respecto al quemador; el transformador de encendido sin chispa; y una puesta a tierra deficiente del aparato, que arruina la lectura de ionización porque esa medida se hace precisamente contra masa. En ecoTEC con unos cuantos inviernos encima, el juego de electrodos y el sifón se llevan la mayor parte de los casos, y las dos son reparaciones asequibles.
Qué puedes hacer túComprueba que la llave de gas de la caldera está abierta y que el resto de aparatos de gas de la casa funcionan; si tu suministro es butano o propano, revisa la bombona. Después puedes pulsar el reset una sola vez. Si el código vuelve, no encadenes rearmes: detrás puede haber un problema de combustión o de evacuación de condensados que debe ver un técnico.
La llama se apaga con la caldera en marcha
El quemador arranca correctamente y la señal de llama desaparece durante el funcionamiento. Vaillant señala como causas la interrupción momentánea del suministro de gas, la recirculación de gases de combustión hacia la entrada de aire y un defecto de puesta a tierra del aparato. La recirculación merece atención porque es un fallo de instalación, no de caldera: pasa cuando el terminal concéntrico está mal orientado o demasiado cerca de una pared o un cerramiento, y el aparato acaba aspirando sus propios humos, con lo que la mezcla se empobrece y la llama no se sostiene. En viviendas con butano o propano hay otro patrón típico, la presión que cae cuando la caldera modula al alza en días fríos. Frente al F.28, la diferencia es el momento: allí no llega a encender, aquí enciende y se cae.
Qué puedes hacer túRevisa la llave de gas y, si usas bombona, su nivel y el estado del regulador. Puedes rearmar una vez. Si el fallo se repite, o si ves llama amarillenta a través de la mirilla, marcas de hollín en la envolvente o notas olor raro al funcionar, deja de usar la caldera y avisa a un técnico.
El ventilador no gira como debería
La electrónica compara las revoluciones que ordena con las que le devuelve la señal de realimentación del ventilador y encuentra una desviación inadmisible. Las causas van del conector suelto al motor bloqueado, pasando por el sensor de giro y por la propia placa. En las ecoTEC hay un matiz que no aplica a una caldera atmosférica: el ventilador es el que arrastra el aire a través del venturi y fija la relación aire-gas de la premezcla, así que suciedad acumulada en el rodete no solo hace saltar el código, también desajusta la combustión mucho antes de bloquear. Y el mismo código sale con el ventilador sano cuando la evacuación está obstruida y el motor no consigue vencer la contrapresión, así que la evacuación se descarta primero porque es lo barato.
Qué puedes hacer túMira desde el exterior que la salida de humos no esté tapada por un nido, por una malla antipalomas colmatada, por una lona de obra o por vegetación. En patios de luces y galerías cerradas ocurre más de lo que parece. No abras la carcasa ni toques el ventilador.
El presostato de aire no confirma la evacuación (turboTEC)
Es un código de las estancas anteriores a la condensación, no de las ecoTEC. En una turboTEC el ventilador debe generar depresión suficiente para que el presostato diferencial cierre su contacto y autorice el encendido; si no lo hace en el tiempo previsto, la caldera no arranca. Por orden de aparición: los tubitos de silicona que unen el presostato con las tomas de presión, que se sueltan, se acodan o se llenan de condensados; el ventilador desgastado que ya no alcanza revoluciones; el conducto concéntrico obstruido, con demasiados codos o con el terminal parcialmente tapado; y por último el presostato en sí. El bloqueo es seguro, porque el aparato se niega a encender mientras no tenga confirmación de que hay tiro, pero conviene tratarlo con respeto porque forma parte de la cadena de seguridad de la evacuación.
Qué puedes hacer túComprueba desde fuera que la salida al exterior está despejada. Si vives en una finca con conducto colectivo, pregunta si hay obras en el edificio o si algún vecino tiene el mismo problema, porque orienta mucho. No manipules los tubos del presostato ni el ventilador.
La sonda de gases detecta humos entrando en la vivienda (atmoTEC)
Este código es exclusivo de las calderas de cámara abierta y tiro natural, es decir, de las atmoTEC y equivalentes. El dispositivo de control de evacuación ha detectado que los productos de la combustión, en lugar de subir por el conducto, están volviendo hacia el local. Las causas habituales son el conducto o el shunt colectivo obstruido o deteriorado, ventilación insuficiente en la estancia porque se han cegado rejillas en una reforma, y depresión provocada por otros aparatos: una campana extractora potente o una secadora de evacuación funcionando en una cocina cerrada pueden invertir el tiro de una caldera atmosférica. En fincas antiguas de la ciudad con la caldera en galería cerrada y conducto compartido, es un código que hay que tomarse muy en serio. La sonda de gases de estos modelos tiene además sus propios códigos por interrupción o cortocircuito de su circuito, distintos de este.
Qué puedes hacer túHay riesgo de monóxido de carbono. No vuelvas a encender la caldera aunque el código desaparezca al enfriarse. Cierra su llave de gas, ventila la vivienda abriendo ventanas y no tapes nunca las rejillas de ventilación de la estancia. Llama a un técnico y no desmontes tú ningún tramo del conducto. Si hay dolor de cabeza, mareo, náuseas o somnolencia en más de una persona de la casa, salid a la calle y avisad a emergencias.
La electrónica no reconoce qué aparato está gobernando
Las Vaillant identifican su modelo y su rango de potencia mediante una resistencia de codificación. El F.42 indica que ese circuito está cortado o en cortocircuito. El F.70 va un paso más allá: la variante de aparato configurada no es válida, algo que aparece de forma característica cuando se sustituyen a la vez el display y la placa de circuitos y el aparato se queda sin el número de identificación que necesita. Ninguno de los dos es una avería mecánica: son fallos de identidad, y su solución pasa por reponer la resistencia correcta o por introducir la codificación adecuada al modelo concreto. Es el tipo de código que delata una intervención anterior mal cerrada, y es una de las razones por las que conviene saber qué se ha tocado antes en el aparato.
Qué puedes hacer túNo abras el aparato. Lo más útil que puedes aportar es contar si se ha cambiado la electrónica o el cuadro de mandos recientemente, y quién lo hizo: con ese dato el diagnóstico se acorta muchísimo.
Tensión anómala en el bus eBUS
El eBUS es el bus de dos hilos por el que la caldera dialoga con la regulación. El código salta por subtensión, cortocircuito o sobrecarga de la línea. Vaillant monta sobre este bus una familia amplia de accesorios: los controles sensoCOMFORT, sensoHOME, multiMATIC y calorMATIC, los módulos de zona VR 70 y VR 71, los acopladores para varios generadores y las pasarelas de conexión a internet. Cuantos más dispositivos cuelgan del bus, más fácil es que la tensión se salga de rango. En la práctica, el momento en que aparece este código dice casi todo: si acaba de instalarse un termostato nuevo, de sustituirse un control por otro genérico, o de tocarse el cuadro eléctrico, la causa está ahí y no en la caldera. Un cable de bus tendido en paralelo con la línea de fuerza también da problemas de comunicación.
Qué puedes hacer túSi has cambiado hace poco de termostato, has añadido un módulo de conexión a internet o has intervenido en la instalación eléctrica, dilo al llamar. Reduce el diagnóstico a la mitad. No manipules el cableado del bus.
La válvula de gas tarda demasiado en cerrar
Al dar la orden de parada, la caldera sigue viendo señal de llama más tiempo del admisible. Puede tratarse de un electrodo de ionización degradado que entrega una lectura residual, o de una electrónica que no interpreta bien la extinción, pero la posibilidad que obliga a tratarlo con severidad es que la válvula de gas no esté cortando de forma estanca y quede paso de gas al quemador. Junto con el F.27, es de los pocos códigos de la tabla que apuntan directamente a gas fuera de control, y no es de los que desaparecen con un reset: la caldera vuelve a comprobarlo en cada parada.
Qué puedes hacer túNo insistas con el botón de rearme. Cierra la llave de gas de la caldera y llama a un técnico. Si hay olor a gas, cierra también la llave general, ventila abriendo ventanas, no acciones interruptores eléctricos, sal de la vivienda y llama desde la calle.
Señal del sensor de presión de agua fuera de rango
La lectura del transductor de presión del circuito de calefacción no es interpretable: el F.73 corresponde a una señal por debajo del rango previsto, con el circuito interrumpido o el sensor sin alimentar, y el F.74 a un fallo del propio sensor o de su cableado con la señal fuera de límites por arriba. Lo más frecuente es el conector con humedad o mal encajado, después el cable pinzado y por último el sensor. Es un código que despista, porque el manómetro puede estar marcando una presión perfectamente normal: lo que ha fallado es la lectura electrónica, no el agua del circuito. Sin ese dato la caldera no puede garantizar que haya volumen suficiente y no autoriza el quemador.
No hay ninguna comprobación segura que puedas hacer con este código. Deja el equipo parado y llama a un técnico.
No se detecta salto de presión al arrancar la bomba
La electrónica de la ecoTEC compara lo que marca el sensor de presión justo antes y justo después de dar tensión al circulador. Si las dos lecturas salen prácticamente iguales, da por hecho que el agua no se está moviendo y bloquea antes de encender el quemador. Es uno de los códigos más característicos de esta gama y se concentra en el primer encendido de la temporada: bomba agarrotada tras meses parada, aire retenido en el cuerpo del circulador, vaso de expansión sin precarga que amortigua el escalón de presión, filtro o desfangador completamente tapado, y el propio sensor de presión sucio o averiado, que en estas calderas es una avería habitual. La buena noticia es que la mayoría de las veces se resuelve con una pieza barata, siempre que el diagnóstico se haga en ese orden y no se empiece cambiando la bomba.
Qué puedes hacer túAntes de nada mira si las llaves de corte de ida y retorno bajo la caldera están abiertas del todo, porque a veces quedan a medias tras una reparación anterior y el síntoma es idéntico. Verifica también la presión en frío y repón si está baja. Puedes rearmar una vez. Si el aviso vuelve tras un verano sin uso, apunta ese dato y déjalo estar: el desbloqueo del circulador se hace en la visita.
Sin respuesta de la bomba de condensados o de la clapeta de humos
La caldera espera confirmación de un elemento externo y no la recibe. Según lo que tenga montado la instalación, ese elemento es la bomba de elevación de condensados, que se instala cuando la caldera queda por debajo del desagüe más cercano, o la clapeta motorizada de humos de las instalaciones con conducto colectivo. En las bombas de condensados lo que falla es casi siempre el flotador, tomado por los sedimentos que arrastra un condensado que es ácido, o el motor agotado tras años de arranques cortos. En las clapetas, el actuador o su cableado. En cualquiera de los dos casos, el aparato se niega a encender porque no puede asegurar que lo que produce tenga salida.
Qué puedes hacer túMira si hay agua acumulada bajo la caldera o si oyes la bomba de condensados intentando arrancar sin conseguirlo. Si hay agua, recógela y deja el aparato apagado. No desmontes el sifón ni el circuito de condensados: además de que ese agua es ácida, un sifón vacío deja pasar gases de combustión al local.
Las sondas de ida y retorno dan lecturas imposibles
Este trío se lee muy bien junto porque describe tres formas distintas del mismo error de montaje o de estado del circuito. El F.83 salta cuando el quemador arranca y ninguna de las dos sondas registra variación de temperatura, o la registra mínima: o no hay agua circulando, o la sonda no está haciendo contacto con el tubo. El F.84 indica que las lecturas de ida y retorno no son coherentes entre sí, lo que ocurre de forma clásica cuando las dos sondas se han montado intercambiadas. El F.85 va aún más lejos y señala que ambas están instaladas sobre el mismo tubo o sobre el tubo equivocado. La conclusión práctica es directa: los tres aparecen casi siempre después de una reparación, no de la nada, y el diagnóstico empieza revisando lo que se hizo la última vez.
No hay ninguna comprobación segura que puedas hacer con este código. Deja el equipo parado y llama a un técnico.
Caudal insuficiente en el circuito de calefacción (aroTHERM)
La bomba de calor no está recibiendo agua suficiente por el circuito de la vivienda. Este código pesa mucho más en aerotermia que en una caldera, y la razón es física: una aroTHERM trabaja con un salto térmico pequeño entre ida y retorno, así que para entregar la misma potencia necesita mover bastante más caudal que una caldera de gas. Cualquier estrangulamiento que una caldera toleraría, aquí bloquea. Por orden: filtro o desfangador del circuito colmatado, válvulas de zona cerradas o un termostato que ha cerrado todos los circuitos del colector de suelo radiante a la vez, aire sin purgar, circulador con problemas y llaves de corte parcialmente cerradas tras una intervención. En instalaciones híbridas donde la bomba de calor convive con la caldera, también aparece por válvulas de conmutación que no llegan a su posición.
Qué puedes hacer túComprueba si tienes todos los circuitos de suelo radiante o todos los radiadores cerrados por termostato: la bomba de calor necesita que haya recorrido abierto para poder ceder el calor. Si has cerrado zonas de la casa que no usas, abre alguna y prueba. No purgues ni toques el colector si no sabes reponer presión después.
Presión de descarga del compresor demasiado alta (aroTHERM)
El equipo ha detectado presión excesiva en el lado de alta del circuito frigorífico, bien por lectura del sensor bien por apertura del presostato de alta. En calefacción, la presión de condensación sube cuando el calor no se evacua hacia el agua: caudal insuficiente, aire en el circuito, temperatura de impulsión programada demasiado alta para la instalación o intercambiador de placas sucio. En refrigeración el mecanismo se invierte y el sospechoso es la unidad exterior, con la batería tapada por hojas, pelusa o suciedad, o con espacio insuficiente alrededor para que el aire circule. También puede deberse a carga de refrigerante fuera de especificación tras una intervención. Es un corte de protección del compresor y conviene no forzarlo con rearmes repetidos, porque el compresor es la pieza cara del equipo.
Qué puedes hacer túMira si la unidad exterior tiene la reja de la batería tapada por hojas, pelusa o suciedad acumulada, y si alguien ha colocado objetos, muebles de terraza o un cerramiento que le impidan aspirar y expulsar aire con holgura. No apliques agua a presión sobre la batería ni retires paneles.
Presión de refrigerante baja o fuera de rango (aroTHERM)
El circuito frigorífico no tiene la presión que le corresponde para las condiciones de trabajo, o el sensor de baja no está dando una señal fiable. La causa que hay que descartar primero es la fuga de refrigerante, normalmente en conexiones de la parte split o por una soldadura fatigada, seguida de la válvula de expansión que no regula y del propio sensor. Aquí conviene saber qué equipo tienes: la aroTHERM plus monobloc trabaja con propano R290, un refrigerante inflamable, mientras que la aroTHERM split utiliza refrigerante fluorado. En cualquiera de los dos casos, la manipulación del circuito frigorífico está reservada a personal habilitado y con el equipo de recuperación adecuado. Recargar sin localizar la fuga es tirar el dinero: el refrigerante no se consume, si falta es porque se ha escapado.
No hay ninguna comprobación segura que puedas hacer con este código. Deja el equipo parado y llama a un técnico.
Ventilador de la unidad exterior bloqueado (aroTHERM)
El equipo ordena girar al ventilador y no obtiene el giro esperado. En una unidad que vive a la intemperie, las causas mecánicas van por delante de las eléctricas: hojas, bolsas, restos de obra o un plástico que ha entrado por la reja y ha frenado el rodete; hielo acumulado tras ciclos de desescarche mal evacuados porque el agua no drena; rodamientos gastados. Después vienen el conector del motor y la electrónica de control. En equipos de doble ventilador el código identifica cuál de los dos es. Es de los pocos fallos de una bomba de calor donde a menudo se ve el problema desde fuera sin abrir nada.
Qué puedes hacer túCon el equipo parado, mira si hay hojas, bolsas o nieve acumuladas contra la reja de la unidad exterior, o algo caído encima. Puedes retirar lo que alcances desde fuera sin meter la mano por la reja, sin usar herramientas y sin desmontar ningún panel. Comprueba también que el desagüe de la bandeja de condensados no esté taponado. Si el obstáculo está dentro del equipo, déjalo parado y llama.
Fallo del variador de frecuencia o de la alimentación (aroTHERM)
Los tres códigos giran alrededor de la electrónica de potencia que gobierna el compresor: fallo del convertidor de frecuencia, convertidor no reconocido o con la conexión interrumpida, y fallo de tensión de red detectado por esa misma placa. Antes de dar por muerto el variador, lo que hay que verificar es la alimentación: sección del cable de la línea que llega a la unidad exterior, apriete de bornes, y sobre todo el comportamiento de la tensión en el instante del arranque del compresor, que es cuando más corriente pide. Una caída de tensión en ese momento, o una protección mal dimensionada, produce cortes que parecen avería de la placa y no lo son. Solo cuando la alimentación se ha comprobado en carga tiene sentido hablar de sustituir electrónica de potencia, que es de lo más caro de una bomba de calor.
No hay ninguna comprobación segura que puedas hacer con este código. Deja el equipo parado y llama a un técnico.
La bomba de calor ha perdido la comunicación con el control (aroTHERM)
Se ha interrumpido el diálogo eBUS entre la unidad y todos los elementos de regulación conectados: el control sensoCOMFORT, la centralita de cableado y los módulos de zona dejan de verse entre sí. Al ser un fallo de comunicación con todos ellos a la vez, y no con uno concreto, apunta a la línea de bus y no a un accesorio: conexión suelta en la centralita, cable de bus dañado en el tramo exterior o cortocircuito entre los dos hilos. En instalaciones donde el tramo de bus va desde la unidad exterior hasta el interior del edificio, el paso de fachada es el punto que más problemas da con el tiempo. Sin comunicación, el sistema queda sin gobierno: puede pararse por completo o quedarse funcionando con una consigna fija.
Qué puedes hacer túMira si el control de la pared muestra también un aviso o está apagado, porque acota si el problema es de bus o solo del equipo exterior. Si se ha hecho obra en la fachada, en la terraza o en el falso techo por donde pasa el cableado, cuéntalo al llamar. No manipules el cableado del bus ni intentes reconectarlo.